EDED

Gute App. Habe auch die Pro. Was manchmal verwirrt dass die Alarm auslöst wenn neben Autobahn einen Blitzer auf der Landstraße steht. Manchmal zeigt auch 30km/h, auf der Autobahn! 😅

Hi. Nein. Nicht mehr. Habe vor paar Tagen auf 25H2 gewechselt. Mit meiner batdatei geht es nach wie vor, wollte nur halt wie bei euch über Edge auch haben. Danke für deine Hilfe, wie ich es verstehe ist es ein Plug In für ein Browser!? Bei Chrome werde ich wahrscheinlich scheitern, soll diese Anwendung bei Edge installiert werden? Ich nutze nur noch Chrome letzte Jahre.

So ein Tester tritt in Rolle eines Orakel was den Zustand der Batterie betrifft, So kann man direkt Testen ohne in irgendeine Werkstatt fahren zu müssen , dass wird in der Regel prokrastiniert bis es zu spät ist oder gar in Vergessenheit geriet. Ich habe mir jetzt eine Yuasa 3000 45Ah und 400A Startstrom zugelegt. Ich muss sagen dass OEM Panasonic Batterie für ihre Größe beachtliche Leistungen mit am Bord hat mit 48Ah und 420A Startstrom. Am meisten haben solche Leistung größer dimensionierte Batterien. Ich möchte die Schale nicht entfernen weil sonnst größere Batterie nicht mehr in OEM Behausung passen würde. Ach und schwarz mit dem "Guckloch" MUSS sie auch sein. 😅

Also ich habe heute halben Tag damit verbracht den WHB im Edge zu öffnen, ohne Erfolg. Habe WHB neu entpackt und den File in Einstellungen wie bei Hipoxid auch eingefügt, aber es passiert nichts.

Meine OEM Batterie hat vorgestern endgültig den Dienst quittiert nach genau fünf Jahren. Eine neue OEM (OEM Nr: 31500-S7C-G01) ist nicht mehr lieferbar. Meine Nr: 31500-ST-3-111-HE (Ersatznummer für alte Nr: 31500-S7C-G01 ) war eine Panasonic 48Ah mit 420A Startstrom was in der Größe beachtlich ist/war, ist ebenfalls nicht mehr Lieferbar . Habe jetzt eine Yuasa YBX 3053 bestellt. Die hat weniger Startstrom 400A und auch 45Ah anstatt 48Ah.

Einer der Gründe wieso ich noch immer Win10 habe. Die Tanzerei mit älteren Programmen.

Ich habe nichts aktiviert gehabt. Jetzt vor dem Befehl mit dem Auto zu verbinden stelle ich als Vertriebsland "Allgemein" ein. Beim Accord als Beispiel kann das Interface weder Europa noch USA zum verbinden nutzen wegen EU Fahrzeug mit Acura ECU.

Diesen Weg bin ich auch gegangen. Zuerst zwei Aftermarket Wellen verbaut (um 350€) Nach den ersten Metern gleich gemerkt das die fertig sind. Habe Preise für komplette ATW's und Gelenke einzeln verglichen und schlussendlich zwei neue OEM ATW aus Japan bestellt. Auf jeden Fall stelle dich auf ca. 350-500€ für einzeln Gelenk ein. Die Zubehör Teile sind Lotterie.

CL9 steht doch oben. Limo 2,4 ob Automatik oder MT ist in dem Fall egal passen beide.

Was genau ist das Problem? Du hast ja auch eine CD mit Programm bekommen, oder? Ich hatte vor ca. 4 Jahren ältere Version als geliefert (019 gegen 054) installiert und erst mit dieser Version ginge es einigermaßen. Wichtig ist halt der USB Port auf COM einstellen damit die Hardware schon mal richtig kommunizieren kann.

Aber die ZV sollte doch schließen, nur halt ohne Blinksignal?! Wie wenn die Motorhaube nicht geschlossen ist zB.

Ich, vorne 2,5Bar hinten 2,3Bar

Da kommt noch Zoll drauf(19%) Ich habe zwei Wellen komplett gekauft gehabt weil "nur" Gelenke zu kaufen war teurer als komplette Welle. ATW's produzieren Vibrationen im breiten Drehzahlband bzw. Geschwindigkeit. Was du beschreibst ist nicht Antriebswellen spezifisch.

In den Schaltern sind SMD's eingebaut und mit richtigen SMD's sowie passenden Widerständen lässt sich alles umbauen. Im Radio dagegen sind Glühbirnen eingebaut und es lässt sich nicht einfach so umbauen. Da müssen die original verbaute Widerstände ausgelötet und gegen passende getauscht werden. Ich kann dir ein Link von der Russischen Forum schicken wo ein User es gemacht hatte, so eine Art Guide.

Original ist sauteuer, allerdings weiß man das es 100% passt. Ich habe an meinem CM2 zuerst mal aftermarket Wellen für 350€ gekauft. Nach dem ich die eingebaut habe dachte ich: "Man, die sind im Katalog schon kaputt" Habe anschließend aus Japan neue OEM Wellen für 1500€ gekauft. Unter dem Strich, die 350€ hätte ich mir sparen können. OEM Gelenk kostet um die 600€ meine ich. Was du am Ende machst, ist natürlich deine Sache.