soichiros freund

Für den einen sind es "Zaubertricks", für den anderen simple Physik. 😉 Die pauschale Aussage, daß eine Batterie nach 6Jahren fertig ist ist natürlich quatsch. Batterie ist nicht gleich Batterie! Jedoch wird leider auch an den Batterien in den letzten Jahren sehr gespart, auch bei bekannten Namen wie Varta und co. Folglich verkürzt sich so ein Batterieleben. Nach meiner Erfahrung machst du mit Yuasa nichts verkehrt, ist ja nicht umsonst Honda-Erstausrüster. Ich hatte mal vor 20Jahren son einen "Batteriewächter", ich weiß grad nicht wie das Teil korrekt heißt. Gab damals für 10€ im ATU. Ein kleiner schmaler Kasten der an die Pole angeschlossen wird und die Batterie immer minimal "beschäftigt", so daß sie nicht komplett einschläft. Nicht wörtlich nehmen, ich versuch das nur verständlich zu erklären. Tatsächlich hat das funktioniert! Die kleine 40er Batterie hat auch im kalten Winter ihren Dienst verrichtet und ist nicht eingebrochen. Im Prinzip ist das das gleiche wie ich in meinem anderen Post mit dem Licht anschalten geschrieben hab. Du willst ja auch sanft geweckt werden und nicht mit einer Backpfeife, aber genau das ist es für eine kalte Batterie früh beim Starten!

Bei derart niedrigen Temperaturen mach ich immer das Licht für 30-60Sekunden an um die Batterie "aufzuwecken". Dann noch 1-2Minuten warten und dann normal Starten (Lüftung, etc. aus). Damit kommt die Batterie besser zurecht, ist zumindest meine Beobachtung.

Wenn das tatsächlich die Ursache ist solltest du bei der anderen Werkstatt nie wieder auf den Hof fahren. Wer als Mechaniker ein defektes Radlager nicht direkt diagnostizieren kann hat entweder keine Ahnung oder geht auf Dummfang. Aber warten wir erstmal ab. 🙂

Ich hab eins da, funktioniert einwandfrei. 🙂

Das ist der Kabelbaum fürs Lenkgetriebe. Der besteht aus 3 dicken Adern zum Motor und 5 dünneren zum Lenkwinkelsensor (?). Einfach ordentlich reparieren und gut, muß kein neuer Kabelbaum rein.

Zuerst einmal: NIEMALS ZU ATU !!! Das ist wie mit McDonalds. Diese Ketten holen mit vermeintlich günstigen Angeboten die Leute in den Laden und booten damit kleine vernünftige Konkurrenten aus, die können mit den Dumpingpreisen aber nicht unbedingt mithalten. Und das man dort keine Qualität bekommt ist ja nun auch kein Geheimnis mehr. 😉 Das Problem ist, daß du mit sprühen und spülen die Symptome gekämpft aber eben nicht die Ursache. Da wird sich schon einiges an Abrieb im Zündschloß gesammelt haben. Um welches Modell handelt es sich eigentlich? Das wäre schon wichtig zu wissen.

Na dann hau raus das Ding. 😆 Im Ernst, das versteh ich nicht. Autos ohne Kat gibts doch schon seit den 90ern nicht mehr als Neuwagen.

Es ist ratsam beide Teile zu tauschen weil sich der Rostfraß meist genau da bildet wo beide Teile zusammenkommen. Dann hat man noch innenliegende Muttern die eins mit dem Bolzen sind und schon hat man verloren. Ich mach tatsächlich leider keine Reparaturen, höchstens im Freundeskreis oder eben für mich selbst.

Dein letztes Bild zeigt den OxiKat, der ist bei beiden gleich. Der DPF von TwinTec war bei den Facelift-Modellen Standard, den hatte man garnicht anders bekommen soweit ich das weiß. Für den Preface gab es eine Tauschaktion wo die Umbaukosten von ca.420€ mit 300€ vom Staat übernommen wurden, zusätzlich sank die jährliche Steuer von 392€ auf 355€. Wenig später wurden aber alle auf 355€ eingestuft, egal ob mit oder ohne TwinTec. Einmal eingetragen, das war Bedingung beim Umbau, durfte der TwinTec aber auch nicht mehr raus.

Da reicht manchmal ein Loch was zusätzlich gebohrt ist und schon weicht die Teilenummer minimal ab. Ist hier aber nicht der Fall. Fotos kann ich gern machen falls du Interesse an meinem Träger hast. Der aus deinem Ebay-Link ist übrigens vom CG4, also dem US-Coupe, zumindest laut dem Verkäufer (der auch nicht den besten Ruf hat). Der CG4 ist aber ein komplett anderes Auto.

Die wird typischerweise bei 50km Restreichweite angehen, einen festen Wert kann ich dir da nicht nennen. Beim Diesel reicht es ja schon wenn er nur ganz kurz Luft zieht weil das System mit Unterdruck arbeitet. Die Pumpe sitzt im Motorraum. Beim Benziner sitzt die Pumpe im Tank und würde fördern bis die Zylinder überlaufen. 😆 Hast du ihn denn wieder zum Laufen bekommen oder steht er immer och beim Netto?

Untereinander meinte ich. Daß du die scheinbar fehlerhafte Spule getauscht hast hast du ja geschrieben. Untereinander hast du aber nur die Kerze mal getauscht, versteh ich das richtig?

Hier mal ein Beispiel wie es aussehen kann. Das ist dann die typische Stelle.

Ich würde trotzdem die Zündspulen mal tauschen, es schadet nicht. Hast du denn Originale drin?

Hallo Die Kompression schonmal ist in Ordnung. Hast du auch mal die Zündspulen getauscht? "Zündkabel" zu Zylinder1 überprüft?

Ja, der CL3 hat die gleiche Achse wie CG8, CH6, CH1, CG9, usw. Der Träger in dem Link wird dir nicht reichen, du brauchst auch den vorderen Teil. Ich habe mehrere gute Träger da bei Interesse. Die werden bei mir nicht nur ausgebaut sondern entrostet und lackiert. Also quasi einbaufertig. Zum Wechsel muss nicht der Motor raus, der bleibt drin hängen. Federbeine mit Achsschenkel und Lenkgetriebe müssen raus, alles andere kann am Auto bleiben.

Punkt für dich, weiß garnicht wie ich auf Tourer komme. Für's Protokoll: Bei Umbau auf Duplex also bei dem bleiben was man selbst hat, Limo oder Tourer. Das Hitzeschutzblech links ist aus meiner Erfahrung auch nicht zwingend notwenig aber wenn man es komplett machen will wäre das ein Punkt.

Natürlich hat der Accord eine Warnleuchte. Typisch ist für Honda, daß die Nadel bei vollem Tank ewig oben bleibt und nach unten hin dann immer schneller wird. Und auch typisch ist, daß wenn man mit fast leerem Tank besser bergab parkt statt bergauf da die Pumpe Luft ziehen könnte.

Ich war mal so frei und hab das Modell mit dazu geschrieben.

Die Nummern auf der ECU hast du abgeglichen? Sind die identisch? Der OBD-II-Stecker kam erst ab dem Facelift, du hast hier nur einen blauen 2poligen OBD-Stecker. Der ist entweder im Beifahrerfußraum links oder quasi unterm Handschuhfach, bin mir grad nicht hundert Prozent sicher. Zum Auslesen/Ausblinken: Schlüssel auf Null, den 2poligen Stecker überbrücken, Zündung an (Motor bleibt aus). MKL leuchtet dauerhaft: Kein Fehler in der ECU hinterlegt. MKL blinkt: kurzes Blinken erste Stelle, langes Blinken zweite Stelle (z.B. 3x kurz und 5x lang ist dann Fehlercode 35). Dann Fehlercode googeln.

Nein, beim CG war der Transponder noch im Plastik eingegossen also wie so ein typischer EJ9-Schlüssel.

Ich war der Meinung, daß es ihm darum ging dem Motor "etwas gutes zu tun". Deshalb mein Verweis auf die Deaktivierung des AGR. Aber gut, vielleicht hab ich es falsch verstanden. Du kannst tatsächlich Kat und DPF leer räumen ohne daß das Auto dir einen Fehler reinhaut, der DPF ist ja nur passiv. Und mit nur leerem DPF kommst du auch durch die AU. Damit sind dann deine Fragen hoffentlich geklärt. Evtl hab ich auch noch einen DPF da bei Interesse.

Kannst du machen, kein Problem. Es muss aber die Anlage für den Tourer sein, die von der Limousine ist zu kurz. Du brauchst noch das Hitzeschutzblech von der Fahrerseite und ein Stück zurechtgebogenes 10er Eisen muß als Halterung angeschweißt werden. Das war's.

Das ist erstmal richtig. Allerdings kannst du dir das direkt aus dem Kopf streichen. Die Abgasklasse kannst du nur verbessern, nicht verschlechtern, zumindest auf legalem Weg. Hier würde ich dir Leo vom Team V-Tec wärmstens empfehlen. Der kann dir das AGR rausprogrammieren soweit ich weiß, AU-sicher! Und gerade diese AGR-Sch**ße ist ja der Tot für den Diesel.

Wie kardynau schon schrieb kannst du dich nicht auf die Werkstatt verlassen. Was ich mir schon für fachmännische Leistungen von Hondas-Mechanikern angehört und angeschaut hab, da fällt man echt vom Glauben ab. Deshalb ist auch die ganz simple Frage ob denn Benzin im Brennraum ankommt meiner Meinung nach nicht vom Tisch. Oder genau andersrum, vielleicht steht er ja schon unter "Sprit". Es kann vorkommen, daß der Motor sich verschluckt. Dann steht zuviel Benzin im Brennraum und die Kerze ist ständig nass, ergo kein Zündfunke. Die Düsen feuern aber immer mehr Benzin rein, ein kleiner Teufelskreis. Was allerdings kurios ist: Der Verdacht fällt aktuell aufs Steuergerät, also ein elektrischer Defekt. Die Kurbelwelle lässt sich aber nur 1 1/2mal drehen und blockiert dann, also mechanisch. Würde mit deinem 10Sekunden-Startvorgang auch nicht hinhauen. 😐