J.C. Denton

Übers Wochenende insgesamt 9 Stunden aufbereitet, von aussen, innen, unten, vorne, hinten, seite... Mir tun alle Knochen weh, das könnt ihr mir glauben... Greetz, Oli

http://www.youtube.com/watch?v=rFQAPG1s6-8 Keine andere Musik für mich. Es geht nichts über Hard Rock / Heavy Metal und dergleichen. Greetz, Oli

340 Kilometer nach Münster hin und zurück geschrubbt. Und dabei die Materie nicht geschont, laut GPS läuft er tatsächlich 205 km/h... Wer hätte das gedacht. Greetz, Oli

Die Raddrehzahlsensoren werden mit Sicherheit nicht im Bremssattel zu finden sein. Vorne sitzen sie in der Radnabe hinter der Bremsstaubschutzplatte, der Bezugsmarkengeber für den Sensor sitzt auf der Antriebswelle. An der Hinterachse ist der Sensor ebenfalls an der gleichen Stelle, nur das hier der Bezugsmarkengeber im Radlager sitzt in Ermangelung der Antriebswelle (Fronttriebler). Wie funktioniert ein ABS-Sensor (Induktivgeber)? Mit einem geringen Abstand zum Sensor läuft ein sogenanntes Inkrementenrad oder auch Bezugsmarkengeber. Das ist ein metallenes und damit magnetisches Rad, welches sicht mit der Raddrehzahl durch die Antriebswelle oder das Radlager an dem Sensor vorbeidreht. Durch dieses Inkrementenrad wird ein Magnetfeld in den Sensor induziert. An diesem Rad "fehlt" eine Marke, eine Kerbe. Läuft diese Stelle am Sensor vorbei, bleibt die Induktion an dieser Stelle aus und das ABS Steuergerät weiss nun, dass das Rad eine volle Umdrehung zurückgelegt hat. Bleibt dieses Signal aus, beispielsweise bei einer Vollbremsung mit blockierendem Rad, registriert das Steuergerät dies und gleicht es mit der Tachogeschwindigkeit ab. Daraus resultiert dann eine eingeleitete Notbremsung und das ABS wird pulsierend angesteuert. Das Signal eines solchen Sensors kann man (im Falle eines Induktivgebers) mit einem Oszilloskop sichtbar machen und so die Funktion des Sensors überprüfen. Du hast folgende Möglichkeiten: Alle Sensoren VORSICHTIG ausbauen und mit Bremsenreiniger beispielsweise saubermachen, es können sich mit den Jahren Metallspäne und Dreck am Sensor / am Inkrementenrad ablagern, welche das Signal verfälschen -> ABS Lampe geht an, unter Umständen auch sporadisch so wie bei dir. Oder du nimmst dir ein Multimeter zur Hand, trennst den Stecker des Sensors, stellst das Multimeter in den größtmöglichen Messbereich der Widerstandsmessung und prüfst an den beiden Kabeln des Steckers, welchen Innenwiderstand der Sensor aufweist. Mit dem Widerstandsmessbereich kannst du dann immer weiter runter gehen, bis du ein Ergebnis auf dem Multimeter hast. Alternativ kannst du auch eine Spannungsmessund machen und dabei mit unterschiedlichem Tempo am Rad drehen, die ausgegebene Spannung sollte sich verändern. Wenn das nichts nutzt oder du damit nichts anfangen kannst, suchst du am besten eine Werkstatt auf, die mit einem Oszilloskop bzw. einem Tester das Signal und dessen Plausiblilität überprüfen können. Natürlich können noch andere Komponenten wie das ABS Steuergerät defekt sein, vermutlich liegt aber hier der Fehler in einem Sensor bzw. dem Inkrementenrad. Übrigens: Nockenwellengeber und Kurbelwellengeber (OT-Geber) funktionieren auf die gleiche / eine ähnliche Weise. Nockenwellengeber sind i.d.R. allerdings Hall-Sensoren, die man NICHT messtechnisch einfach so durchmessen kann, bei einer Messung des Innenwiderstandes geht das Hall-Element direkt kaputt. Und eine Spannungsmessung führt zu nichts, da der Hallsensor eine eigene Versorgungsspannung vom Steuergerät aufgeschaltet bekommt, er funktioniert nicht nach dem Indktionsprinzip, erzeugt also keine eigene Spannung. Welche Sensoren du da jetzt in deinem Accord verbaut hast (Induktivgeber oder Hall-Sensoren) weiss ich nicht, ich gehe aber SEHR stark vom Induktivgeber aus, hat mein 2001er Accord nämlich auch. Und ein älteres Fahrzeug wird kaum die "moderneren" Hall-Sensoren haben. ;) Grüße, Oli

Heute nach der Arbeit im Schweisse meiner Füße den Accord gründlich gewaschen, ausgesaugt, innen entrümpelt und entstaubt. :krank: Dann zum Fitnessstudio gefahren und nach 3 Stunden kam ich wieder raus, ganzes Auto voller Vogelscheisse. :wall: Hab unter einem Baum geparkt und es nicht bemerkt. Könnte kotzen. Darf ich morgen wieder waschen... !

Danke für die Blumen! Das bringt die alltägliche Arbeit bei einem "Premium Hersteller" so mit sich. :) Und wenn man zusätzlich seit etlichen Jahren ausschließlich selbst nebengewerblich markenfrei schraubt und repariert und teilweise auch Automatikgetriebe überholt, lernt man sehr viele Seiten der KFZ-Technik kennen. Und wenn der eigene Accord schon einen neuen Motor bekommen hat, dann sowieso! :D http://img176.imageshack.us/img176/3944/35179012.jpg http://img42.imageshack.us/img42/732/93379627.jpg http://img149.imageshack.us/img149/6237/55514808.jpg Wenn man zusätzlich einen alten Ami fährt und vollständig restauriert, kennt man sowieso schon jede Schwäche eines Autos. Die Dinger machen ja immer nur Probleme. :D http://img94.imageshack.us/img94/3105/151jb.jpg http://img178.imageshack.us/img178/73/153v.jpg Hab ja noch ein paar andere Autos, siehe Signatur. Wer den V12 Motor meines 83er Jaguar beherrscht, hat schon wirklich Ahnung! :) http://img176.imageshack.us/img176/4320/37088082.jpg Aber es gibt durchaus Leute, die mir noch so einiges vormachen, da gibt es wahre Götter der KFZ-Technik. Könnte jetzt noch tausende Bilder von diversen Motorenüberholungen, Getriebeüberholungen, Karosserierestaurierung usw. einstellen. Würde aber irgendwie hier den Rahmen sprengen. ;) Greetz, Oli

Sind keine Hydraulikleitungen sondern einfache Unterdruckschläuche. Die Motorlager werden mit Unterdruck versorgt, damit Vibrationen vom Motor durch variables Vakuum weniger an die Karosse weitergegeben werden. Das ist der Grund für das Geschläuch. :) Greetz, Oli

Ich hoffe du hast die passenden Fassungen dazubekommen? Die EU Rückleuchten haben andere Fassungen (kleinere). Oli

Ich stimme kardynau hier zu, schrieb ich dir ja gestern schon. G11 (meist grün) für so ziemlich alle Motoren, G12 (meist blau) für Alu-Motoren (vereinfacht gesagt). Der CG4 hat im Übrigen einen Voll-Alu-Motor, inkl. Wasserpumpe, Wasserrohr hinter dem Motor und auch das Thermostatgehäuse. Der Kühler ebenso. Ich fahre mit meinem neuen Motor G12 von BMW für Alu- und Nikasilmotoren. Nimm grünes ODER blaues Kühlmittel, aber nicht vermischen. Im Prinzip ist es "egal" (vorsichtig ausgedrückt), ob man Grün oder Blau nimmt. Es muss für Voll-Alumotoren geeignet sein. Aber mal eine Frage: Destilliertes Wasser benutzen? Niemals destilliertes Wasser verwenden, das zerstört das Kühlsystem, da es sehr agressiv zu allen Metallen ist. Immer Leitungswasser nehmen (natürlich keines, das total schmutzig und kalkreich ist), bei destiliertem Wasser kann es zur Umkehrosmose kommen. Das heißt das Wasser will die ihm enzogenen Mineralstoffe wiederhaben (einfach ausgedrückt). Da heute kaufbare "destillierte Wasser" wird "entionisiert" und ist, wie gesagt, aggressiv gegenüber Metall. Eine gesunde 50:50 Mischung Wasser/Frostschutz und alles ist gut. Niemals pures Frostschutzkonzentrat verwenden! Der Anteil des Frostschutz-Mittels soll nicht höher als max. 50% sein, weil sich sonst die Wärmeabfuhr verschlechtert. Bessere Kühleigenschaften als reines Wasser hat die Mischung nicht. Sondern wird dadurch nur u. a. auch der Siedepunkt etwas heraufgesetzt. Greetz, Oli

Festgestellt, dass mir irgendein Gimpel ans Heck gerumst sein muss. Ein netter Kratzer unter der linken Rückleuchte, der vorher NICHT da war! Kann übers WE nicht passiert sein, Accord stand in der Firma mit dem Heck zur Wand. Muss vorher passiert sein. Scheisse! Somit steht fest: Bald Heckschürze auswechseln (da sowieso die seitlichen Halter rechts abgerissen sind), lackieren und Kofferraumdeckel lackieren lassen. Teurer Spaß... Greetz, Oli

Accord gewaschen und in der Firma abgestellt, anschließend mit dem BMW X5 und Anhänger nach Karlsruhe gefahren, '89er Trans Am kaufen und mitnehmen. :D Greetz, Oli

Musste ein Relais zwischenschalten, vom Lichtschalter wird Masse ans Multiplex angelegt, welches wiederrum dann über die beiden Hauptscheinwerferrelais entweder das Fernlicht oder das Abblendlicht ansteuert. Total schwachsinnig konzipiert, dieses Steuergerät ist der letzte Scheiss. Total überflüssig, funktioniert seit 100 Jahren ohne... :P Greetz, Oli

Das blöde Ding ist wohl bei jedem locker... Bei mir auch, hab mich noch nie groß drum gekümmert. Schätze, das Schrauben nachziehen nicht viel bringen wird. Greetz, Oli

Ich hätte einen F20B7 Block mit Kopf abzugeben. Kopf ist demontiert. Hatte damals 2 Motoren gekauft nach meinem Motorschaden. Dummer Zufall. Hatte bei eBay ein Gebot abgegeben und nahezu zeitgleich ein Angebot bekommen von einem Schrotti. Hab dann direkt zugeschlagen und schwupps! auch noch das Ding von eBay geschossen. :) Wenn du den brauchst, melde dich per PN oder Email. Grüße, Oli

Ich habe heute nochmal das Werkstatthandbuch zu Rate gezogen und alles nochmal ganz in Ruhe bei sanfter Musik von Disturbed und Sentenced studiert. :) Bin dann endlich mal dadurch gestiegen und auch durch die Schaltung über dieses selten dämliche Multiplex SG und die Relais vorne im Sicherungskasten. Habe es somit schlussendlich hinbekommen, natürlich nicht ohne mir noch aus eigener Blödheit eine Sicherung zu schiessen, was ich aber nicht gemerkt habe und das hat nochmal eine gute Stunde Fehlersuche gekostet. Jedenfalls geht es jetzt endlich! Danke trotzdem an alle. ;) Greetz, Oli

Hm, schade... Dann bleibt mir wohl kaum etwas anderes übrig, als dir gleich zu tun und ebenfalls das Standlicht abzugreifen...:motz: Grüße, Oli

Glaub mal, wenn ich einen von den Kollegen erwischen würde, der könnte wochenlang nicht sitzen und nur aus Schnabeltassen trinken. Ich nenne das dann ausgleichende Gerechtigkeit. So ein Steinewerfer soll mir mal vor die Flinte kommen... Greetz, Oli

Äh... what? Was hast du abgegriffen?

Welches Kabel denn dort? Laut Schaltplan ist dort ein Blau/Weisses, welches angeblich für Abblendlicht sein soll, dieses führt dauerhaft 12 Volt, bei "Licht an" wird es dann gegen Masse geschaltet. Und damit schein das Modul nichts anfangen zu können, da dieses ja 12 Volt aufschaltet. Welche Kabelfarbe hast du abgegriffen? Weisst du das noch? Grüße, Oli

Schon älter der Thread... Hab mich die letzten Tage mal wieder drangesetzt, bin bisher überhaupt nicht dazu gekommen. Signale der ZV abgreifen war kein Thema, habe ich am Fahrertürkabelbaum bzw. Sicherungskasten gemacht, das war einfacher. Nur finde ich keine Möglichkeit, das Abblendlicht anzuklemmen. Entweder bin ich einfach zu blöd, die Schaltpläne zu lesen, oder es geht einfach nicht. Laut Service Manual sind die Abblendscheinwerfer und das Fernlicht über ein Relais zusammengelegt und benutzen BEIDE dieselbe Leitung / dasselbe Kabel. Orange/Weiß. Kann mir mal einer erklären, wie das funktionieren soll? Schließe ich das Modul an Orange/Weiß an, gehen Abblendlicht UND Fernlicht an, aber nur mit halber Kraft. Das sieht schon recht scheisse aus. Welches gottverdammte Kabel muss ich da nehmen? Greetz, Oli

Gestern alle Bremsschläuche rundum ausgewechselt und entlüftet.

Mich gewundert, das plötzlich heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit die MIL anging, dagegen bin ich ja schon allergisch... Daheim an der Halle mit Tester ausgelesen, öder Parametrierungsfehler... Siehe da, Unterdruckschlauch an der Drosselklappe am Anschluss porös, Stück abgeschnitten und neu befestigt... Fehler gelöscht... Bis jetzt nicht wieder aufgetaucht. Greetz, Oli

@ King: Die Bleche hätte ich nicht bezahlt. Würde direkt wieder dahinfahren und die Schilder umtauschen bzw. direkt neue prägen lassen. Sieht ja ultrakacke aus... :) Greetz, Oli

Könnte wirklich ein zusammenbrechender Stromkreis in einer der Zündspulen sein. Viele Spulen reagieren bei entsprechendem Alter unbarmherzig auf thermische Schwankungen. Wir haben in der Werkstatt sehr oft Probleme mit den Zündspulen, meistens mit jenen des Herstellers Bremi. Mal funktionieren sie einwandfrei, plötzlich geht das Geruckel los, dann ist wieder Ruhe... Ursache ist meist fehlerhafte Isolation innerhalb der Spule zwischen der Primär- und Sekundärwicklung, die Induktion schlägt zu früh in den Sekundärkreis über und es kommt zu wenig bis gar keine Spannung mehr an der Kerze an. Greetz, Oli

Somit also keinen Verteiler mehr sonder 6 einzelne Zündspulen. Ich vermute Zündaussetzer auf einem Zylinder, sprich eine defekte Spule die unter bestimmten Bedingungen zusammenbricht, evtl. auch defektes Zündsteuergerät. Dennoch ALLE Masseverbindungen checken! Essentiell wichtig... Und ich würde einfach mal zu Werkstatt fahren, dank OBD Schnittstelle kann sich das Motorsteuergerät digital einem Tester mitteilen und KÖNNTE relativ schnell die Lösung bringen. ;) Greetz, Oli