ecki

Also Kupplungs Probleme haben nur die Diesel, die Benziner nicht bei normaler fachgemäßer Behandlung sollte die locker 200tkm halten! Um ein zu sagen wenn die K Motoren eins nicht mögen dann ist das rumgenudel und Kurzstrecken. Ich bin jedes mal erstaunt nach einer längeren Autbahfahrt wie gut der Acci doch geht obwohl ich auch sonst immer mal durchtrete ist trotzdem ein spürbarer unterschied wenn er mal wieder Freilauf hatte. Und dazu muss man nicht zwingend mit Vmax über die Autobahn ballern mal 200-300km 140-150 tut dem richtig gut. Richtig extrem habe ich es bei meinem CM1 gemerkt der ich mir erst kürzlich zugelegt haben, der ging im Vergleich zu meinem Cl7 wie ein Leimtopf auf meiner "Teststrecke" knapp 20km/h weniger Vmax aber gut Vorbesitzer alter Mann aufgrund des Lackzustandes und der Kilometer nie Autobahn gefahren und der Tourer ist ja auch schwerer und schlechteren CW Wert also erstmal keine Gedanken gemacht, zumal der sonst schnurrte wie eine Biene. Da der HH des Vorbesitzers da irgend eine Long Life Brühe reingeschüttet hat, nochmal ab zum HH und einen Ölwechsel gemacht, eingefüllt haben die 0W30 (kann man sich jetzt streiten ob das unbedingt notwendig wäre, aber würden die wohl jetz Standard mäßig bei jedem Honda so machen). Auf jetzt Fall schon wo ich den Acci abgeholt haben, dache ich ohhh?! der Motor kann ja doch wenn er will. Anschließend bin ich gleich 1500 km auf Urlaubstour gegangen und nun rennt er genau so gut wie mein CL7. Von daher es muss nicht immer zwangsläufig was Kaputt sein.

Ja es gibts ein Temperatur Problem und zwar wurde bei den ersten Accord das Falsche Fett an den Schanieren verwendet, was bei Minus Graden hart wird. Und die Heckklappe wegen überlast Abschaltet. Desweiteren lassen die Dämpfer mit der Zeit nach und somit Schafft es der Motor dann auch nicht mehr die Heckklappe zu öffnen und schaltet ab. Ich würde die Verkabelung auf jedenfall Kontrollieren, so wie die Orginal Verlegt ist am schanier nur eine Frage der Zeit bis Kabelbrüche auftreten.

Aber seien wir mal ehrlich, das Cockpit oder der genrelle Qualitative und Opische gesamt Eindruck beim Aktuellen CR-V haut einen nicht vom hocker. Sieht eher nach KIA oder Hyundai aus.... Da wirkt der Vorgänger deutilch edler und hochwertiger. Und der 2.0L benziner ist ja auch nicht gerade auf "Höhe" der Zeit... aber trotzdem verkauft er sich auch hier bei uns recht gut.

Es werden schon seit gut einem Jahr in Deutschland nur noch Accords verkauft die auf "Halde" standen und stehen. Auch das kein Nachfolger kommt ist seit gut einem Jahr bekannt:wink: Alle weiteren Infos findes du hier https://www.accordforum.de/forumdisplay.php/honda-news-135.html Ich denke Thread kann geschlossen werden.

So ich hab mich dem Problem mal im Urlaub angenommen, Ursache war schnell gefunden eine bereits schon mal geflickte Kabelverbindung am Schanier hatte sich wieder gelößt. Vermutlich nicht richtig verlötet. Desweiteren habe ich bei HH über die VIN herraus gefunden das die Heckklappe sogut wie alle Rückrufe bekannten Defekte mit gemacht hat. - neue Schaniere, Dämpfer, Steuergerät, Stellmotor Heckklappe (alles auf Garantie oder Kulanz ) Desweitere wurde die Kabelverlegung am Schanier geändert orginal scheinen die kabel wohl etwas zu straff verlegt zu sein. Von daher *auf Holz Klopf* hoffe ich das die noch lange gut funktioniert.

Für die Gemisch Aufbereitung wird die Temperatur vom Kühlwassser und in der Luftansaugung gemessen. Da hat der Außentemperatur Geber keinen Einfluß darauf. Allerdings könnte ich mir vorstellen das der Wert für die Regelung der Klimaautomatik mit einbezogen wird. Mir ist aufgefallen wenn ich die Klima auf Auto stehen habe, dann fängt die Klima erst an mit kühlen wenn die Außentemperatur die Eingestellte Temperatur im Innenraum überschreitet. Man konnte die Außentemperatur Anzeige auch irgendwie neu Kalibieren, ich hab das bei meinem schon mal gemacht da die Anzeige immer 3 grad zuviel Angezeigt hat. Aber wie das ging weiß ich auch nicht mehr.

Also Tail Gate Leuchte geht für 1-2 sec. an beim Starten, von daher sollte alles i.O. sein. Aber selbst ist der Mann ich hab die Verkleidung mal abgenommen, also Verkabelung am Schanier wurde schon mal erneuert da wo die Kabelbrüche immer auftreten, sieht aber sauber gearbeitet aus. Ansonsten sieht es innen aus wie neu kein gammel oder Rost, auch beim Taster nicht. Bewegen tut sich der Arm vom Taster, also mal durchgemessen das Teil und siehe da kein Durchgang. Also Fehler sollte gefunden sein. Jetzt gehe ich am Freitag nochmal zum HH und weise ihn nochmal darauf hin das ein Hebel mit Kabel auch eine Funktion haben sollte Klar sollten/müssten sich andere kümmern, aber wenn ich jetzt zu dem Händler oder zum Fugel sind das für mich hin und zurück 90km. Da ich ja mind. 2X fahren muss wegen Fehlersuche sind das knapp 200KM, kommt noch hinzu das ich das nur am Wochenende machen kann da ich es unter der Woche Arbeitsmäßig garnicht schaffe. Und ein Leihwagen müsste auch verfügbar sein. Und soeinen Streß und Sprit verfahren wegen einem läpsichen Schalter macht kein Sinn zur Not tausch ich den auf eigene Kappe, klar wenn jetzt was teures am Fahrwerk oder Motor kaputt,defekt wäre dann kommt man nicht drum herum.

Ich hab leider zu diesem Problem nichts gefunden, meist wenn ich das verstehe ist es ja so das gar nichts mehr geht und die Tail Gate Meldeleuchte kommt. Bei mir ist ja die leuchte aus. Batterie an und abklemmen abklemmen hab ich schon probiert. Problem ist ja eher das ich eine Werkstatt finden muss die das Reparieren will und kann, und wenn es geht in der Nähe. Ist hier bei uns eher schwierig :/

Hallo, ich habe mir einen Tourer zugelegt, die elektrische Heckklappe funktioniert über die FFB und auch über den Schließknopf so wie sie soll. Allerdings wenn ich am Griff ziehe passiert gar nichts, man spürt auch keinen Widerstand, als würde man ins leere greifen?! Ist mir schon bei Kauf aufgefalllen, aber da meinte der Verkäufer das Gänge bei dem nur über die FFB . Nun war ich bei HH leider war nur der Chef Persönlich da , der erzählte mir genau das gleiche ?? :schock: Aber ich weiß mittlerweile das sie auch so aufgehen muss über den Griff. Am Freitag gehe ich nochmal zum HH Werkstatt Meister, da ich ja noch Garantie habe und das gerne repariert haben möchte, und ich freie Werkstatt Wahl habe. Allerdings wollte ich mal wissen ob man das Problem vielleicht auch leicht selber lösen kann bevor sich da einer dran vergreift und nachher geht weniger wie vorher. Wo sitzt das Steuergerät für die Heckklappe?! Kann doch eigentlich nur entweder der Taster oder ein Kabelbruch sein oder? Wo sollte ich da am besten nachschauen ?!

... und vor allem schön Anti Keil. Da geht ohne Gaywinde eigentlich garnichts....aber erstmal bleibt er so wie er ist:cool:

Ich möchte dir nicht auf den Schlips treten aber so selten ist die Austattung und Farbe nicht, zumal die Nebler in der zersägten Modulo Front fehlen. Ein Liebhaber sucht so ein Auto sicherlich nicht, nur junge Fahranfänger die keine Kohle haben. Wenn man schon von selten Sprechen kann, dann sind das Rote Preface Type S Modelle am besten noch als Tourer mit Vollausstattung und nicht ausgeblichenen Lack und Natürlich OEM Zustand .Die haben vielleicht unter Liebhabern in ein paar Jahren wirklich die Chance im Wert zu steigen. Kannst ja mal versuchen einen zu suchen wirst keinen finden ;) Mit viel Glück bekommst du den Privat für 5500 bis 6000 los, zum Händler gehst du lieber nicht da kippst du aus den latschen. Mein tipp behalten und weiterfahren ;)

Hier mal mein neues Alltags Gefährt Nur ein Vorbesitzer (Rentner) komplett Scheckheft bei HH und der Zustand für BJ03 erschreckend neuwertig keinerlei Dellen Steinschläge oder Kratzer, außen wie innen :schock: :))

Ist bestimmt der Regler der Lichtmaschine defekt und produziert eine Überspannung (bei Unterspannung würde nichts mehr gehen oder fahren) . Hatte ich bei meinem Firmenauto (Ford) auch , alle warnlampen an und Tacho Disco ( Radio, Licht oder Blinker hatten plötzlich einen eigenleben) außer der Motor lief noch normal :D Spannung messen bringt klarheit , allerdings habe ich es mit meinen Eierphone auch noch nicht geschafft Fehler auszulesen. Aber ich hab noch ein altes Android Handy das nutze ich immer zum auslesen.

Seh ich auch so, ich war vor 2 Wochen in Kärnten 800KM Anreise mit einer Tankfüllung geschafft mit meine CL7 getankt hab ich dann 51 Liter für 1,25€ in Ösiland macht knapp 64€ Anreise kosten Und das mit Klima auf vollen Touren und 225er Bereifung also da wäre sicherlich noch Einspar Potential drin ;) 140km/h mit Tempomat in D und in Ösiland darf man eh kaum schneller wie 120-130km/h fahren, mag jetzt nicht besonders schnell klingen aber in Deutschland sind die Autobahnen so voll da ist man nur am abbremsen und beschleunigen wenn man schneller fahren will, so kann man gemütlich durchziehen und ist am Ende kaum länger unterwegs. 13L sind eindeutig zuviel auch für den Tourer, ich tippe auf Verschlissene Lamdasonde, und vielleicht sollten mal die Ventile wieder eingestellt werden. Den der 2,4er hat zwar mehr Hubraum als der 2.0er aber hat dafür einen langen 6. Spargang, mein Kollege war mit seinem 2,4er auf langstrecke teilweise noch sparsamer Unterwegs. Von daher kann ich den verbrauch gerade auf der Autobahn nicht nachvollziehen. Ich persönlich hab meinen noch nie über 11L bekommen und da muss man nur Bleifuß haben um das zu schaffen.

Accords dieser Baureihe sind in Deutschland nicht sehr gefragt, schon garnicht mit "soviel" Kilometer. Wir wissen gut gepflegt ist der noch lange nicht am Ende, aber wir haben schon alle einen zuverlässigen Accord :D Verkaufe den in den Ostblock da bekommst du sicher noch einen guten Preis, ohne schwierige Preisverhandlungen ich würde den bei Ebay reinstellen, dann ist er sicher schnell für einen guten Preis weg. Auch wenns weh tut ich würde Preislich so bei 3500-4000€ ansetzten. Ich hab erst neulich für einen Bekannten bei Ebay eine 15 Jahren alten Clio verkauft das ding war echt fertig 220TKM auf der Uhr Hagelschaden Rost und weitere Mängel. Der Ausländer um die Ecke wollte noch 50 Euro geben :p Ich hab den Spaßeshalber für 500 Euro sofort kauf bei Ebay reingestellt und nach nicht mal 12 Stunden hat ein Pole den gekauft und gleich am nächsten Tag abgeholt, Bar bezahlt aus den Augen aus dem Sinn. Ein anderer Bekannter hat seinen Cl7 auch nach polen verkauft 120TKM komplett Service immer bei Honda keine Dellen oder Rost, Innenraum wie ein neuwagen, wenn ich noch keinen Accord hätte, hätte ich den sofort genommen. Wollte hier keiner haben , stand 3 monate im Netz immer wieder Preissenkungen bei 5000€ hat dann der Pole angerufen und direkt mitgenommen.

Ja manchmal fragt man sich was die Entwickler so Programmieren, tausend Warnleuchten und alle blinken auf einmal :D Bei meinem Kollege ging auch auf einmal ESP, MKL, und ASR an, zusätzlich kam im Bordcomputer ESP Steuerung defekt. Fehler lies sich beim Bosch Service nur als "unbekannter Fehler auslesen" und der erste Ford Händler meinte gleich mal da ist das ESP Steuergerät defekt kostet 1000 Euro :schock: Schlussendlich konnte eine fähige Ford Werkstatt einen kaputten LMM auslesen. Wenn dieser falsche Werte liefert bekommt das Steuergerät panik und Schaltet den Motor in der Notlauf und das ESP und ASR einfach ab, aber das kapiert das ESP Steuergerät nicht, ein hoch auf die Technik :P Aber ich tippe hier auch auf ein Masse Problem, man denkt garnicht wie die dinger mit der Zeit vergammeln. Richtig sehen tut man es erst wenn man mal die Schraube aus dem Gewinde dreht.

Ja es wurde schon oft geschrieben das die Flansche vom Cl7 und Cl9 angeblich unterschiedlich sind, aber sind sie nicht.Ich habe erst vor kurzem ein 200er Zellen Kat vom CL9 in meinen Cl7 geschraubt. Die Flansche sind alle gleich jediglich der Durchmesser der Auspuffanlage nach dem Kat ist beim Cl7 kleiner. Und das obere Teil des Krümmers ist beim CL9 etwas länger da der Block ja beim Cl9 logischerweise etwas höher ist.

Google is your friend http://www.daparto.de/Rohr/Honda-Accord-VII-CLCM/2-795-3669 Das Hosenrohr vom CL7 und Cl9 sind übrigens gleich Noch ein Tipp beim Ausbau werden dir oder der Werkstatt die Dichtringe garantiert kaputt gehen, die gibt es aber nur bei Honda, kosten aber nicht die Welt (ca. 10 Euro pro Dichtung) aber ist halt Bestellware. Also am besten gleich vor dem Einbau noch besorgen.

Die gibt es jetzt auch als Nachbau im Netz für knapp 100€, oder lass dir einfach ein neues Flex rohr einschweißen.

Da ist wohl bestimmt nur die Lambda Sonda Kaputt oder Schlimmsten Fall die Steuerkette aber selbst dann wäre es kein Fall für die Presse! Die Klirrenden Boxen hat jeder Accord dieser Baureihe gab sogar mal eine Nachbesserung vom HH. Der rest ist Normaler Verschleiß. Bei dem Kilometerstand hat so mancher A4 den 2. Autotauschmotor und die 3. Vorderachse drin ( Buchsen) also ich rate dir Behalte deinen Treuen Begleiter ;)

Ich habe nicht gesagt das hier das KW das Non Plus Ultra ist, es gibt auch einige Fahrwerke die besser sind wie das KW ( K-Sport oder Tein etc.. ) gerade was das Thema Vorspannung angeht. Und die auch gut gegen Korrosion geschützt sind. Klar wenn man mit der Pflege hinterher ist, und nicht viel im Salz fährt dann geht auch ein Verzinktes trotzdem für einen harten Wintereinsatz würde ich davon abraten. Ich habe mein Fahrwerk in der Tiefe immer wieder mal verstellt und auch jetzt ist nicht die End Tiefe erreicht aber das ist ein anderes Thema jedenfalls wenn ich das Geld für ein Gewinde ausgebe dann möchte ich das auch noch in ein paar Jahren verstellen können, und nicht ständig hinterher sein um zu schauen das es nicht fest gammelt. Wenn die Qualität stimmt beim ST ist das doch ne günstige Alternative wenn man nicht der Preis zum KW ausgeben kann oder will.

Das ST scheint ein Low Buget Fahrwerk von KW zu sein oder sie bauen es in Lizenz. AP macht ja das selbe, allerdings glaube ich nicht das diese Fahrwerke ( AP / ST) Qualitativ an das KW heran kommen. Nur weil das KW aus VA kann nicht so ein Preisunterschied entstehen, da wird auch noch wo anderes gespart worden sein, den zu veschenken hat niemand was ;) Auf jedenfall kannste ein Verzinktes Fahrwerk nach 1 - 2 Salz Wintern nicht mehr verstellen. ST Fahrwerke sind auf jedenfall noch nicht lange am Markt, dazu gibts sogut wie keine langzeit Erfahrungen. Im Prinzip ist dein Gedankengang nicht verkehrt ein reines Sportfahwerk wo Feder und Dämpfer zusammen passen sind Optimal. Allerdings gibt es kaum aufeinander Abgestimmte Sportfahrwerke für den Accord, mir fällt da nur wie hier schon angespochen das Bilstein oder das OEM Sportfahrwerk.

Auch wenn wir jetzt etwas vom Thema abschweifen @Steinmann bei anderen Namenhaften Autobauern hättest du bei der Laufleistung dein ganzes Fahrwerk schon 2mal überholt, ich finde schon das Honda seine Hausaufgaben gemacht hat was die Haltbarkeit bzw was die Erstaurüster Qualität angeht. Aber recht hast du Monroe beliefert auch Honda laut ihrer Webseite, was aber nicht heißen muss das die Aftermarkt Teile die selbe Qualität haben. Man kann auch nicht Pauschal sagen wie lang ein Stoßdämpfer hält kommt ja immer darauf an auf welchen Straßen man unterwegs ist, und wie man auch mit dem Auto fahren will. Klar das man mit Stoßdämpfer die über 100tkm Laufleistung haben keinen Rundstecken Rekord mehr aufstellen kann, aber die müssen zwangsläufig nicht am Ende ihrer Laufleistung sein. Zum Thema Bilstein ist Natürlich das Non Plus Ultra allerdings hab ich schon oft gehört das die wirklich Sau hart sind. Ich muss aber dagegen sagen das mein Altes Auto mit Konis auch den Federungs Komfort eines Go Kart hatte. Machte auf dauer mir Persönlich keinen Spaß ,wenn man jede kleine Unebenheit beim Fahren Spürt. Die beste Erfahrung habe ich bisher mit KW Gemacht, Federungskomfort wie bei OEM Fahrwerk, aber trotzdem wesentlich verbessere Kurvenlage. Ich würde immer zum Komplett Fahrwerk raten, ist einfach besser aufeinander Abgestimmt. Ansonsten finde ich ob Koni oder Bilstein beide eine gute Wahl ist am Ende auch alles eine Preisfrage. Bei den Federn kommt drauf an wie tief zu willst, die H&R kommen halt wirklich max 30mm die Eibach gehen meist mit der Zeit noch etwas tiefer.

Du fährst einen Honda und die Stoßdämpfer müssen nach 95 TKM noch lange nicht am Ende sein. Auch die Domlager zu tauschen halte ich für übertrieben. Meine OEM Dämpfer hatten nach 50TKM Laufleistung mit 30er Federn noch Werte wie fast im Neuzustand :)) Fahr einfach mal auf einen Prüfstand da weist du gleich ob sie noch was taugen. Ich persönlich kann Monroes überhaupt nicht empfehlen, hatte die in meinen alten Auto mit 40er Federn verbaut und nur nach 20TKM waren beide Undicht ! Bin dann auch auf Koni umgestiegen, hatte übrigens keine Lieferprobleme waren sofort Lieferbar. Ich würde wenn nur OEM oder Koni Dämpfer verbauen. Oder gleich was richtiges wie das KW.

So mal hier ein kleines Soundfile vom Auspuff :party2: