pw84

Da sollte sich eigentlich nichts lösen. Habe die Gleiche. Hat einen Moment gedauert, bis ich mich in den Mechanismus eingefuchst habe. Aber dann hält sie auch bombenfest und da löst sich gar nichts. Anleitung habe ich auch nicht.

Kein Problem. Jetzt sofort ginge es eh nicht.

Wenn du sagst, das sich das Getriebegehäuse anpassen lassen würde, würde ich dir das Kupplungskit vielleicht abnehmen.

Natürlich mit Bier. Funktioniert doch super :D Meine Haare wasch ich dagegen nur mit Quark. Denn nur Quark gibt ihm die Widerspenstigkeit und Strähnigkeit, die es braucht ~~fettig Haar ist dir gegeben, lass es kleben, mit Quaaark~~ *sing* :D (Zitat Otto)

Das wunderschöne Wetter genutzt und das Autochen mal richtig saubär gemacht :) Sowie einen 10Hz GPS Empfänger verbaut. *prost*

Nicht billig? Kosten doch nur 50€ das Stück für hinten und 70€ das Stück für vorne. NEU Es gibt auch Reperaturkits, Führungsbolzen, Sattelhalter und Manschetten günstig einzeln zu kaufen. Einfach mal bei Daparto etwas genauer gucken. http://www.daparto.de/Ersatzteile/Honda-Accord-VII-Tourer-CM/2-796-?kbaTypeId=13848&ref=hsntsn#categoryTreeId-1521

Der Kurbelwellensensor sitzt beim Diesel vorne am Block.

Mach ihn halt neu. Kostet nur ein paar Euro im Zubehör. Hab ich letztens auch gemacht.

Alle Hochdruckleitungen dicht? Zieh mal die Anschlüsse der Metallleitungen zur Rail und den Injektoren sowie der Hochdruckpumpe nach. (14er Maulschlüssel) Und kontrolliere die Niederdruckschläuche mal auf Beschadigung. Also alles vor der Hochdruckpumpe.

Das passiert wann? Jedes Mal beim Kuppeln, oder nur wenn er davor vollen Ladedruck hatte? Wenn er ordentlich Ladedruck aufgebaut hat, dann zischt es beim auskuppeln schonmal recht laut. Je nachdem wie "ruppig" man das macht.

Er meint sicher den zurück erstatteten Altteilpfand.

Wie im Titel schon steht, suche ich die Riemenscheibe der Kurbelwelle vom Honda Accord Diesel CN1 bzw CN2.

Einfach so blind machen geht nicht, dann geht die Motorleuchte an und dein Auto läuft nur noch im Notlauf. Das AGR muss schon rausprogrammiert werden. AU ist kein Problem, da beim Diesel nur der Trübungswert gemessen wird, also quasi die Rußentwicklung. Theoretisch kannst auch ganz ohne Kats hinfahren.

Wenn du nur ein Stück tiefer willst und es damit auch nicht übertreiben willst, dann reichen auch einfach kurze Federn. Wenn du noch ein wenig tiefer willst und dir auch Performance von der Veränderung versprichst, dann nimm ein komplettes Fahrwerk. ET40 bei 8Zoll Breite bei den Felgen geht in Ordnung. Das habe ich auch. Passt gut rein und damit solltest du auch keine Probleme bekommen.

Ja, meint er.

Wer braucht den Mist auch? Automatische Spiegel, Licht, Abstandsautomatik etc. ... Man hat doch Hände und ein Hirn im Kopf. Also selber anklappen, öffnen, schalten und Abstand halten. Kann ja nicht so schwer sein und raubt auch sicher nicht soviel Zeit oder ist sonderlich anstrengend. Ich bin froh, das der Accord nicht so ein rollender Computer ist, sondern noch das, wofür ein Auto gebaut wurde. Aber zum Anderen gibt es ja auch genug Leute, die sich an solchen Gimmicks aufgeilen. Im Endeffekt braucht es keine Sau.

Blueprint genießt bei den Teilehändlern und Werkstätten eigentlich einen guten Ruf. Bei dem was ich bisher so mitbekommen habe.

Sagt ja auch keiner was dagegen :) Kommt eben immer darauf an, was man für Ansprüche an seine Reifen stellt.

Ich will ja deine Geografiekenntnisse nicht in Frage stellen, aber nördliches Brandenburg ist nicht beim südlichen Berlin :D Oder sind die Räder auf der weiten Strecke verstreut? :D

Lass sie draußen. Interessiert niemanden. Die Schrauben sind nur dafür da, damit dir die Scheibe bei der Montage nicht auf die Füße fällt. Aber ja, M6x10 oder 12 mit Kreuzschlitzsenkkopf Ich habe heute meinen hinteren Stabilisator eingebaut, der nun endlich mal aus dem H&R Werk gekommen ist. Frage mich, warum die 8 Wochen, für die Sonderanfertigung brauchen.... Bestimmt deutsche Beamte am Werk xD Und ich hab die Ladeluftverrohrung vom Turbo etwas geändert. Die hat mit dem neuen Turbolader nicht mehr so ganz gepasst.

Jepp, aber ein 40er Öl kann da doch schon an seine Grenzen stoßen. Das sehe ich ja auch am Öldruck. 0,2-0,3 bar im Leerlauf sind nicht viel :P Bzw sagt 30er 40er oder 50er allein ja nicht viel aus. Dafür muss man auch mal in das Technische Datenblatt reingucken und schauen, welche Daten das Öl bei welchen Temperaturen hat.

Mein Drucksensor ist an dem Platz des serienmäßigen Druckschalters. Temperatur wird bei mir an der Turbozulaufleitung gemessen. Peak Temperatur bewegt sich zwischen 110 - 120 Grad. natürlich nur auf der Rennstrecke. Aber jetzt mit größerem Turbolader und später auch Kennfeldoptimierung kommen sicher noch ein paar Grad hinzu. Muss mir eben Gedanken machen.

Serienmäßig ist schon ein Ölkühler verbaut. Der kreuzt den Wasserkreislauf. Also ein Öl/Wasser Wärmetauscher. Ein externer Ölkühler wird demnächst auch nachgerüstet. Dann kommt dieser Wärmetauscher raus. Es ist eben nicht wirklich Platz für einen Ölkühler. Drei Öffnungen in der Frontschürze. In der Mitte fällt eh aus, weil ich den Luftstrom zum Ladeluftkühler und Wasserkühler nicht noch aufheizen will. Auf der linken Seite kommt die Ansaugluft rein und auf der rechten Seite sitzt der Wischwassertank. Das muss erst alles ausgetüftelt werden. Auch will ich den Servoölkühler aus der Mitte weg bekommen. Meine Stammstrecke ist der Lausitzring. Aber mal sehen, wo es mich dieses Jahr noch hin zieht. Aber gut, mein Projekt passt jetzt hier nicht ins Thema.

Hab ich das gesagt? Und ja, ein Ölkühler kostet nicht viel. Trotzdem muss dafür erstmal Platz sein und man muss sich die Mühe machen und den Ölkühler irgendwo sinnvoll einzufügen. Und solche Kühler verwendet man in der Regel auch nur, wenn die standardmäßige Motorkühlung nicht mehr ausreicht, um die Öltemperatur unter, sagen wir mal, 120 Grad zu halten. Und nicht um in einem, überspitzt gesagt, Nissan GTR statt des 10W60, ein 0W30 Öl fahren zu können. Solange durch ein für den Verwendungszweck geeignetes Öl, diese Temperaturen noch gut aufgefangen werden können, reicht auch einfach das passende Öl mit den entsprechenden Spezifikationen. Ich möchte mal sehen, was mit dem 0W30er Öl im Motorinneren oder im Turbolader passiert, wenn der Motor dementsprechend gefordert wird. Auch wenn das Öl im allgemeinen durch den Ölkühler ausreichend gekühlt wird, entstehen an den hoch belasteten Punkten im Motor so hohe Temperaturen, das das Öl diese Hotspots gar nicht ausreichend schmieren kann. Aber solche Kommentare wie "Das macht den Motor auch nicht zum Rennaggregat" oder "Du fährst kein Rennauto, sondern einen Diesel" bin ich hier ja schon gewohnt. Bzw. nicht nur hier.

Dabei muss man bedenken das es Aufgabe eben dieser Ingenieure ist, das das Öl allen Anforderungen im Alltag gerecht werden muss. Auch im kältesten Winter. Und deswegen sind es eben diese dünnen Öle. Der gemeine Anwender hält sich nicht damit auf, das Auto erst warm zu fahren. Der drückt drauf. Auch Kurzstreckenbetrieb. da muss das Öl schnell dünnflüssig genug sein und alles optimal schmieren. Diejenigen die etwas Ahnung von dem haben, was sie da tun, können das Öl ganz nach ihren eigenen Anforderungen auswählen. Bei mir z.B. nur die Sommerzulassung. Mein Öl muss nicht im Winter funktionieren. Aber es muss genug Schmierreserven haben, um den Motor auch auf der Rennstrecke ausreichend zu schützen. Und da ich weiß, das mein Öl am Anfang noch recht dickflüssig ist, muss ich dem Öl eben die nötige Zeit geben und das Auto warm fahren.