Rolander

Warum sollte die Übersetzung denn beim CL4 anders sein als beim CL3?? Dachte das wären die gleichen, nur der CL4 hat Schrägheck. Wobei ich einen CL4 nie gesehen habe.

Siehe auch: http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndik...reifendes.html Alternativ kannst du auch diese silbernen Scheiben hinter den Felgen ausbauen, das spart auch nochmal einiges! ;)

Nö, sieht nur so aus, sind aber die gleichen.

Habe mich auch schon gewundert. Im Werkstatthandbuch zu meinem Accord steht, man kann die Zündung durch drehen des Zündverteilers einstellen, aber bei mir geht da nichts zu drehen (vielleicht +/-1 mm). Bei ebay sieht man aber, dass es Accord Zündverteiler mit breiten Schraubenlöchern gibt (was meiner nicht hat), die man drehen könnte, die sind aber meist von den älteren Modellen.

Lass es von einem Profi ausbeulen, spachteln und lackieren und nimm den ausgezahlten Restwert bzw. Schadensbetrag mit. Dann sollte es wieder weitgehend original aussehen und du hast eventuell sogar noch was gut gemacht. Die Türen und Stoßstange gibt es oft auch billig beim Gebrauchtteilehändler, und wenn du Glück hast sogar in deiner Farbe.

Eine Anleitung dazu gibts aber auch schon im DIY Bereich, inklusive wie man den Subwoofer betreibt: https://www.accordforum.de/showthread.php/bose-anlage-samt-subwoofer-neuem-radio-betreiben-cg-ch-cl-16798.html

Chauffeur samt VIP Sternchen... :))

BMW 323i E46, 170 PS: 0-100 km/h: 8,0 s BMW 320i E46, 170 PS: 0-100 km/h: 8,3 s BMW 320i E90, 150 PS: 0-100 km/h: 8,8 s BMW 320i E90, 170 PS: 0-100 km/h: 8,2 s Audi A4 1.8T B5, 150 PS: 0-100 km/h: 8,3 s Audi A4 2.4 B5, 163 PS: 0-100 km/h: 8,4 s Alles Werksangaben. Razer86s CL3 stemmte nach Messung 160 PS auf die Rolle. Selbst der schwerere Accord CL7 mit kleinerem Motor ist mit 9.1 s angebeben. Und jetzt erzählt nochmal, warum der CL3 keine 8er Zeiten schaffen soll, das hört irgendwie nie auf lustig zu sein... 8) Ich gönn dem ATR ja seine 7er Zeiten, aber dass er Kreise um den CL3 fährt gehört dann doch zum Wunschdenken, woher auch.

Na passt doch, 50 PS mehr zum CL3 (also ca. 30% mehr Leistung) und dafür auch ne Sekunde schneller auf 100. Klingt jetzt garnicht soo unrealistisch für mich im Vergleich.

Hey RaZeR86, wie schauts eigentlich aus, haste schon was Neues unterm Popo oder in Aussicht? Wirds wieder ein CL3?

Kann man eigentlich dieses schwarze halbdurchsichtige Muster auf der Scheibe hinter dem Rückspiegel irgendwie entfernen? Bei mir befindet sich oft genau da die Verkehrsampel, die ich kaum sehen kann. :motz:

Beim F18 ist mit bereits 10:1 nicht allzuviel zu holen, der F23 lohnt da noch ein bissel mehr. Aber wenn du den Kopf eh abbauen musst und du es günstig machen lassen kannst, könnte es sich lohnen. Mehr als 11:1 sind aber kaum sinnvoll und du brauchst dann vermutlich Super Plus Sprit, sonst könnte es sein, dass der Motor anfängt bei hoher Last zu klingeln (Frühzündung). Rausholen würdest du was im Bereich von maximal 10 PS. Aber lass vorher von einem Experten checken, dass die Ventile danach nicht am Kolben anschlagen und dass nicht zuviel vom Kopf abgetragen wird (sind nur wenige zehntel mm). Aber eigentlich lohnt der Aufwand nicht, es sei dann man hat eh mehr vor.

Wie hast du denn gemessen? Und war das die Bestzeit oder der Durchschnitt? Zum optimalen Beschleunigen vom Stand aus braucht es aber auch ne Menge Können und Erfahrung.

Über 600 Euro im Jahr, alter Falter! :repekt: Aber in einem Land mit Dauerglatteis auch kein Wunder. :p

Nur CG9 und CL3 sind hoch gegangen, die CG8 sind zu langsam. :fies:

Mittlerweile bei 20. Leute, fahrt ordentlich!! :motz:

Ich tippe auf defekte Koppelstange. Am besten mal aufbocken und ordendlich an der Aufhängung rütteln, v.a. die Koppelstange. Wenn das was wackelt und knarzt hast du es.

Vorne oder hinten? Aber es klingt nach Kontaktproblem beim Kabel. Müssteste mal Spannung messen.

Alles wegflexen was stört, dat muss tiiiiefer, je mehr umso besser... :repekt:

Anbei ein paar Tabellen der offiziellen technischen Daten einiger Modelle. Damit sollte sich einiges ergänzen lassen. Der Type R fährt übrigens offiziell 228, nicht 230 km/h. ;)

"Du hast recht" waren die Worte die dir nicht einfielen. :D:D:D;)

Könnte man die leicht entfernen, also Krümmer abbauen und rausfeilen oder sowas? Stimmt, u.a. direkt am Ausgang, aber das lässt sich ja halbwegs gut entfernen.

Verkaufe Short Shifter / Schaltwegeverkürzung für Accord 98-02 (CG8, CG9, CL3, CH1, CH6 usw.). Er wurde von mir bearbeitet um genau und fest zu passen, was bekannterweise bei den neu angebotenen Shortshiftern nicht der Fall ist. Für 15 Euro gebe ich ihn ab.

Und ich dachte schon die Sache wäre durch... :wall: also hier nochmal zum mitmeißeln aus einem früheren Post: Hab nochmal tiefer gebohrt was für ein VTEC wir in unseren Karren haben, die Frage hat mich nicht so ganz losgelassen: Es ist offenbar doch nur "normales" VTEC, also kein VTEC-E oder sonstwas. :cry: Und zwar eins, dass je nach Last, Drehzahl und Temperatur schon bei 2300 U/min einsetzen kann oder auch später bei bis zu 3800 U/min. Das heisst unsere VTECs sind nicht sonderlich sportlich (ausser der H Motor im Type R) und nur für ein dickeres gleichmäßiges Drehmoment gedacht. Im folgenden Forumlink stehts nochmal genauer, da ist sogar eine original F23A5 Nockenwelle abgebildet. http://www.6thgenaccord.com/forums/s...ec-e%22&page=3 Bei VTEC-E werden Ventile ab- und zugeschaltet, das ist beim F-Motor nicht der Fall. Ohne scharfe VTEC Nocke dreht der F Motor wohl nicht mal groß über 4000 U/min. Und hier nochmal mir anschaulichen Leistungsurven: http://www.6thgenaccord.com/forums/s...ec-e%22&page=5 Man sieht ganz gut dass ohne VTEC der Motor entweder nicht hoch dreht (viel Drehmoment unten) oder unten weniger Drehmoment entwickelt (dreht nicht hoch). Wenn der Motor mangels Last oder Temperatur den VTEC erst bei 3800 zündet merkt man den Unterschied dann natürlich deutlicher, da der Leistungszuwachs im Vergleich zu vorher dann viel deutlicher ist als wenn er schon früher zuschaltet. Was man dann bei über 4000 U/min merkt und auch hört ist das zweistufige Schaltsaugrohr, was umschaltet, so eine Art VTEC für den Ansaugtrakt.

Probier doch mal den Subwoofer mit einem Kabel vom Kopfhörerausgang eines mobilen Players (MP3, Walkman,...) anzusteuern, also direkt am Verstärker hinten. Wenn die Zündung an ist (er also Strom bekommt), sollte er sich bewegen. Wenns nicht klappt stimmt eventuell was mit deinem Verstärker oder Subwoofer nicht, oder bei der Verkabelung.