kardynau

@cek ...was willst noch messen? Leerlaufspannung = Ruhespannung zu klein, da "nur" 12,3V! (deine Angaben) ADAC dazu Link Link: Batterie-Wissen kompakt. Hier in diesem Film: - Veränderung/Abhängigkeit von Batterie Innenwiderstand und Leerlaufspannung bei Sulfatierung z.B. wegen bei Kurzstrecken-Fahrten. (Autobatterie-Tester TopDon-Messung oder Spannungsmessung) - Innenwiderstand einer Auto-Batterie: Batterie neu ca. 5 mΩ dagegen kaputte/verbrauchte höher z.B. 30 mΩ und somit weniger Batterieleistung verfügbar. - Exakte Leerlaufspannung eines Akkus und wichtige entscheidende minimale Spannungsunterschiede. Voll/frisch geladene Batterie ungefähr 12,7 Volt, teilweise entladene Batterie ca. 12,4 V und weniger... - Dazu konventioneller Akku und EFB im Vergleich und doppelte Zyklen-Festigkeit und bessere Langlebigkeit. (kostet mehr aber länger hält!) - Noch wie man Bordelektronik abpuffert bei Batterietausch. Ps.: Wenn schon kaufen dann vielleich so ein Gerät welches mehrere Funktionen für Autowartung kombiniert wie z. B. der Topdon ArtiLink500B für ca 70 EUR bei Amazon. link TopDon Es kann OBDII-Code auslesen und manche Batterietestfunktionen ausführen und sogar angeblich Ladefunktion der Lichmachine überprüfen.

Da du auf deinem Unsinn bestehst und willst Ctek CS Free kaufen, obwohl zu dem Preis so ca. 2X gute NEUE Autobatterien zu kaufen wären und jemand somit min. 8 Jahre Ruhe haben könnte (min. 2x 4 Jahre), bestärkt mich in dem Verdacht, dass du Spielchen spielst. Ps.: Diese Geräte sind zu teuer im Vergleich! Was bekommst du als Provision?

Hi @cek, ist mir gerade aufgefallen. Du hast das Thema angefangen. Hat dein Forum-Name @cek etwa mit dem Produkt Ctek CS und dem Vertieb etwas zu tun? Thema ist gut aber Hintergrund?

Hi, EDED hat meine Beobachtung/grobe Vermutung in etwa bestätigt, Ki erzählt ca. das Gleiche. Ich habe aber nicht alles gelesen. Batterie 48Ah nach ca. 5 Jahren fertig, meine 60Ah waren nach ca. 6 Jahren tot, je nach Belastung/Nutzungsdauer. Versagt haben sie alle zum Schluss wegen der Kälte meistens im/vor dem Winter. Meine eine war sogar vor vielen Jahren bei ca. -20°C eingefroren nach 1000km Fahrt (Wintereinbruch), sie hat Ladung nicht mehr richtig aufgenommen. Wir haben aber heutzutage eigentlich keine strengen Winter mehr. Alles ist auch Hersteller abhängig damals wie heute. Eine halbtote Batterie ist im Sommer immer noch gut genug zu gebrauchen. Ich denke man braucht keine extra Geräte, nur weil sie billig zu bekommen sind. Und wen interessiert wie die Batterie mit Lichtmaschine aufgeladen wird? Na ja vielleicht einen Programmierer? Batterie-Kaufdatum aufschreiben genauso wie beim Ölwechsel müsste ausreichend sein und nach z.B. 4/5 Jahren Batterie in/vor der Kälte beobachten (Ruhespannung nach ca. 2 Stunden messen), sollte ausreichend sein. Dazwischen passiert nichts und das Messgerät liegt nutzlos im Schrank oder im Keller. Das Geld wurde schlecht inverstiert. Lieber ein extra Ölwechsel machen!

Du hast genauso wie ich Win10 also muss eigentlich funktionieren. Alle Schritte sind gut beschrieben du musst nur den Fehler finden. Wie @kretschi74 nicht aufgeben.

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Hi, ca. 10km pro Tag (Kurzstrecken) ist sehr/viel zu wenig, da auch Motor nicht so richtig warm wird, abgesehen von der Zeitknappheit Akku wieder aufzuladen. Motor braucht aber zeitweise auch die Hitze und die Belastung, um richtig auf Dauer zu funktionieren. Es ist ja alles einkalkuliert. Varta 45AH ist etwas unterdimensioniert (Honda hat gespart auf das Minimum, meine Meinung). Ich würde sagen fahre bis die Batterie tot ist und dann kaufe dir eine neue etwas größere Ah/mit mehr Reserve. Ps.: Ctek oder andere Batterie-"Ladegeräte" ersetzen keine Lichtmaschine bzw. keine richtige normale Aufladung und sind eigentlich nur für Notfälle gedacht und ist reine Geldverschwendung., denke ich.

Ja, mein Accord hat 60 Ah bekommen. Eine größere Batterie bietet in der Regel auch eine höhere Kaltstartleistung, kann mehr Energie speichern und länger genutzt werden.

Ja, vielleicht aber Kosten?

Ja genau, wirkungslose "Now loading" könnte bedeuten, deine installierte Datei ist beschädigt/falscher Link abgelegt, da fehlt etwas, da nicht geladen/gestartet werden kann.

Welche Strecke fährst du jeden Tag? Theoretisch wenn man z. B. alle zwei Wochen/1x Woche eine längere Strecke extra fährt, wird Batterie auch aufgeladen aber sollten damit verbundene Kosten berücksichtigt werden. Eine extra 100 km Fahrt über die Autobahn kostet Zeit und so um. 10 EUR für Sprit. Wenn man z.B. im Winter solche Fahrten macht, kommt da auch ein Sümmchen zusammen. 2x im Monat x 4 Monate = ca. 100 EUR, dafür bekommt man z. B. bei Kaufland eine neue Startbatterie. Damals haben wir hier im Forum etwas experimentiert und Batterie-Daten z. B. im Winter aufgeschrieben, hier Link dazu. Ich habe letztens auch geschrieben, "meines Wissens ist eine Auto-Batterie erst nach ca. 6 Jahren zu erneuern aber auch nur wenn sie schwach wäre.". Also bitte messen, prüfen und beobachten usw.

Bei @Hipoxid funktioniert, also @kretschi74 du machst etwas falsch. Das Fenster mit "Internet Explorer Version 5.0 oder höher auswählen" soll ...ist schon richtig. Gleichzeitig mit diesem Fenster erscheint aber Knopf unten "Geblockte Inhalte zulassen" hier schnell anklicken. Wenn du zu lange wartest, verschwindet diese Taste/Knopf. (siehe Bild von mir) Dann "OK" in neuem Fenster in der Mitte bestätigen, "Nein" in neuem Fenster bestätigen/anklicken, links oben erscheint ein neues Fenster usw. mit Werkstatthandbuch.

Laut deiner Aussage ist deine Batterie erst 2 Jahre alt, von daher eigentlich ziemlich neu. Wie schon geschrieben, meines Wissens ist eine Auto-Batterie erst nach ca. 6 Jahren zu erneuern aber auch nur wenn sie schwach wäre. Man sollte vermeiden so eine Batterie tief zu entladen z.B. wegen Kurzstrecken. Wer oft nur wenige Kilometer am Stück fährt, sollte im Winter die Autobatterie regelmäßig mit einem externen Ladegerät laden. Man kann auf kurzen Strecken unnötige Verbraucher wie Sitzheizung oder Heckscheibenheizung ausschalten, um den Stromverbrauch zu minimieren. Deshalb denke ich, ist z.B. bei niedrigen Temperaturen immer das Licht für 30-60 Sekunden vor dem Start anzumachen, um die Batterie "aufzuwecken" in meinen Augen kontraproduktiv.

Bei 12,3 V und Minusgraden draußen = Elektrolyt-Temperatur war deine Batterie vermutlich ca. 70% geladen. Quelle Hier Leerlaufspannung und Temperatur bei verschiedenen Ladezuständen Waagerechte graue Zellen in der Tabelle = Spannung in Volt.

...kretschi74 schreibt etwas anderes wie: "Geht aber unter Windows 11 nicht mehr", also was jetzt? Ausprobiert/geprüft?? abee bitte ausführlich und nicht nur kurz, zu kurz.

ja was? ist es zu viel verlangt ein paar wörter zu schreiben?

Also nochmals, funktioniert mit Edge? Egal welche Windows8!10/11. Habt Ihr ausprobiert/geprüft?

....es ist mir zu kompliziert: Zitat "Geht aber unter Windows 11 nicht mehr" warum, hast du schon alles ausprobiert? Natürlich ??? und Was ist "24H2"??

Hi, es ist ganz normal bei Minusgraden, dass alte Baterien weniger Leistung bringen. Zaubertricks helfen hier wenig, aus Erfahrung. Nach ca. 6 Jahren ist so eine Auto-Batterie fertig deshalb neue kaufen. Ps.: ...hast du noch so eine alte Rechnung für uns zum Vergleich?

Hi, es geht ja auch einfach ohne Datei so: Edge installieren falls nicht vorhanden, in EDGE „Einstellungen/Standardbrowser/Seiten im Internet Explorer-Modus/Seite hinzufügen“ Pfad zu HONDAESM.HTML in deinem Verzeichnis Werkstatthandbuch (wo du Werkstatthandbuch abgelegt hast) eintragen, Edge schliessen. Dann HONDAESM.HTML anklicken, unten "Geblockte Inhalte zulassen" anklicken, "OK" in neuem Fenster bestätigen, "Nein" in neuem Fenster bestätigen/anklicken, links oben erscheint ein neues Fenster ... dieses vergrößern, fertisch.

Laufleistung + - 95.000km ist für Honda wie nichts. Gute Fahrt!

Hi, original Sensor 37841-RBD-E01 ist von Honda, kostet vermutlich so um 100 EUR z.B. bei amayama CMP-Stecker 3-Polig ECM-Stecker 96-Polig Aber zuerst, so hätte ich es gemacht. Einfache Prüfung Kontakte, die Zündung ausschalten Stecker des CMP-Sensors (3P) und ECM-Stecker Nr. 1 (96P) Beifahrerseite abziehen/trennen und auf schlechte Anschlüsse/Kontakte/Oxidierung oder lockere Klemmen überprüfen. Prüfung sonst auf Durchgang, die Zündung ausschalten ECM-Stecker Nr. 1 (96P) trennen CMP-Stecker (3P) trennen Auf Durchgang zwischen der Klemme Nr. 29 des ECM-Steckers und Nr. 1 CMP-Sensors prüfen, durchpiepsen oder Widerstand messen, sollte um 0 Ohm sein. Auf Durchgang zwischen der Klemme Nr. 60 des ECM-Steckers und Nr. 2 CMP-Sensors prüfen. Auf Durchgang zwischen der Klemme Nr. 14 des ECM-Steckers und Nr. 3 CMP-Sensors prüfen. Massepunkt (Schraube) unterhalb des ECM-s auf guten Kontakt prüfen.