acc95cc7_type-r

vlt besteht ja die möglichkeit die wasserpumpe vom volvo mit zu übernehmen... denn die fächerdüsen von vw zb blasen schon mit ordentlichem druck; aus diesem grund. bei meinem cc7 bieselts halt so a weng, im vergleich zu vw, und das scho bei nem normalen oem-nichtfächer-strahl... allerdings muss ich sagen dass es zwar nicht hochmodern aussieht, ABER man kann seeehhhrrr effektiv und wirkungsvoll mit wenig wasser, lange waschen.

stahlflex is genial, goodridge hab ich auch drinnen, seit jahren, no probs, bessere dosierung. mit den bremsscheiben und belägen wird so viel rumgetan, und das einzigste was wirklich hilft ist kühlung und/oder größere bremsen. alles andere ist ein workaround der meisst leider doch nicht hilft. zumindest meine erfahrungen am cc7. flüssigkeit 5.1, hersteller letzendlich egal. racing ist nur am äussersten temp-grenzbereich von nöten. sprich bei langstreckenrennen... weils da um jedes grad höhere siedetemp drauf ankommt. aggressivere beläge, verschleißen schneller, machen die scheibe heisser, braucht mehr abluft. ist das nicht gegeben verziehts die scheiben. egal welcher hersteller. wärmebehandelt oder nicht, ändert in diesem szenario kaum was. serien-scheiben, ordentliche kühlung, serienbeläge, beim ATR, GENIAL!!!! Langstreckenpokaltauglich! hatte n bekannter von mir lange zeit.

Viele nicht-elektrische Honda-Servolenkungen haben unten am Lenkgetriebe eine große Mutter, direkt unterhalb von dem Lenkritzel; ist vlt so 5DM groß^^ und in der mitte glaub ich war n 4Kant. Das ist eigentlich ne Einstellschraube. Dahinter verbirgt sich eine Kunststofflagerschale. Mit Hilfe dieser wird das Lenkstangenritzel an die Lenkungs-Zahnstange gedrückt. Diese Kunststofflagerschale verschleißt mit der Zeit. ergo: das Lenkstangenritzel bekommt Spiel zu der Lenkungs-Zahnstange. Wirkt sich so aus dass die Lenkung bei "0"-Stellung leicht unruhig hin und her wandert, bzw man immer leicht am Korrigieren ist um gerade zu bleiben. Der Effekt "hin-und-her" verschwindet aber sobald man mit dem Auto Schräglage bekommt (Straßen sind ja meißt wegen Wasserablauf leicht nach rechts abschüssig gebaut) Oder wenn man Kurven fährt. Hier ist die Lenkung ja unter Zug und das Spiel hat kaum spürbare auswirkungen. - Beseitigung laut 90% aller Honda-Werkstätten mit denen ich sprach... . Lenkgetriebe tauschen (ca.1300eu)! . Sicherheitsrelevantes Teil, wenn da was verstellt ist kann die Lenkung blockieren. - Beseitigung laut Honda-Werkstatthandbuch: Große Mutter öffnen, die innere . 4-Kantschraube mit ca. 1-3Nm(oder so) anziehen, mit großer Mutter wieder kontern. . Prüfung im Stand, Prüfung bei Fahrt, Fertig. Habs bei meiner CC7 Lenkung bei 190tkm für 20eu (25% davon waren Trinkgeld)!!! in 10min nachstellen lassen... und gut war. Man braucht für die große Mutter nen speziellen, kleinen Großen-Schlüssel dass man damit zwischen die Servoleitungen durch kommt. Bei mir war das übrigends so hefftig dass ab 180km/h mit alten "schwammigen" Winterreifen sich das so heftig aufgeschauckelt hat, dass man ohne extrem vorsichtiger Geschwindigkeitsreduzierung (Lastwechselsituation!!) komplett von der Autobahn geflogen wäre. Das Argument der Werkstätten ist schon lustig... Wie is es denn dann nur mit den Radmuttern? Wenn die nicht ordnungsgemäß fest sind, kann das Auto unkontrollierbar werden, ODER? Meine Fresse liebe Werkstätten!!!! Leute ohne Ahnung sollten die Finger vom Auto lassen, erst recht Mechaniker ohne Ahnung!!!!! lol Wieviel km hat deiner runter? Wie klingt die Lenkung im Stand beim hin-und-her wackeln? Evtl nach ausgeschlagener Lenkung? Dann kannst durchaus in diese Richtung (Lenkspiel) kucken.

an admin: vlt besser in den DIY tuning-guide verschieben... thx

und wie spritzts bei 200km/h und höher? Hintergrund: Evlt ist die VolvoPumpe stärker. Die Honda könnte evtl den Sprühnebel bei mehr Fahrtwind nicht mehr ordentlich rauf spritzen...

Interessanter Thread, da ich gerade in den Gewichtsreduzierungswahn gefallen bin^^ -und nun seit Jahren hin und her auch die Klima rausgeflogen ist- In meinem Profil stehen viele Änderungen die ich an meinem vorgenommen habe. Die letzteren Änderungen auch oft mit Gewichtsangaben. Einfach mal reinschauen... >OT halb-on: Falls es interessiert was Gewicht wirklich beeindruckend ausmacht: Hatte gestern mal "zufällig" nen Sprint gegen nen E46 M3 Cabrio. 341ps?? Ich ohne Beifahrer, M3 mit Beifahrer. (Auf dem Prüfstand meiner damals noch mit Serienschwungrad knapp 197ps.) Bis mitte-ende 3ter Gang 1:1 gleiche beschleunigung. Mein Leergewicht bewegt sich bei 1198kg(ohne Alltagszubehör), gestern mit Alltagszubehör (+20kg), wobei die letzten ~30kg Reduzierung eher von der VA weg kamen (was die Gewichtsverteilung beeindruckend genial verändert hat). Weitere Erfahrung mit einem M3 E36 (ich zu 2t, er alleine)-> beide gleich. Sowie E46 Coupe M3, beide lang gleich auf, ab mitte 3ter war er dann ne Autolänge vorne (ich aber noch mit A/C)^^. >OT halb-off. Ähnlich wie bei Platti wars auch bei mir. ca. 60kg: -Reserverad -Teppich -Himmel -Verkleidungen -Türpappen -Rücksitzbank -Rücksitzgurte -Kofferaumverkleidungen/Alles Elektrische Fensterheber hinten sind nicht mal so viel, ca 1,5kg. Ohne Kabelbäume. Bitumen unter dem Teppich an großen Bleckflächen macht beim cc7 komplett ca 9kg aus. Schiebedach ca 17kg.

das ist nicht der auspuff, sondern eine von seinen 2 auspuff blenden. siehe teilebezeichnung.

in der aktualisierten liste ist er nicht aufgeführt weil er schon verkauft ist... alt push

suchste dann keine fern- und nebelscheinwerfer mehr, oder?

wenns brennt is egal, ja. vlt hatte der ja nen kabel-schmorr-brand. der is dann durch nichtbrandhämmende folien zu einem richtigen brand geworden. und schwupps wars auto blank. es geht um brandvorbeugung und hämmung...

ok, wieg sie aber bitte bevor du sie einbaust ;) thx p.s. interessant wäre auch das trägheitsmoment, kannst mal fragen ob sie dir das mitteilen können, 2kg aussen weniger, is ja was anderes als 2kg innen weg^^

Hi, also der CC7 hat andere Fensterheber als der CE7 ! Ich weiß das weil ich ich beide Fensterheber habe. Ausnahme: Fahrerseite. CC7 hat nur auf der Fahrerseite die Automatik. CE7 haben an allen Motoren die Stop-Sensoren. EPC Preise ändern sich oft von Version zu Version, billiger wirds normal nie, und man kann immer mit +30% auf EPC-Preise (HändlerMarge und MwSt) rechnen. OT: Habe CE7 Heber für Rechts-Vorne und Rechts-Hinten abzugeben ;)

jo, hab mir die fidanza reingemacht... würd keine stock abdrehen lassen. fidanza funzt einwandfrei...

also beim cc7 93-96 steht 65l in der anleitung. und ich hatte ihn mal soooo leer dass ich nicht mehr zur tanke ohne schieben gekommen bin. 63,2l konnte ich dann tanken; beim cc7.

Laut Teileprog.: -----Accord 99 Type-R CH1 H22A7 22100-P13-005 Schwungscheibe 22200-PDE-015 Reibscheibe 22300-P5M-005 Druckplatte -----Accord 93 CC7 2.3iSR H23A3 22100-P44-004 Schwungscheibe 22200-P44-004 Reibscheibe 22300-P44-004 Druckplatte -----Prelude 2000 2.2 H22x? 22100-P13-005 Schwungscheibe 22200-P5M-005 Reibscheibe 22300-P5M-005 Druckplatte -----Prelude 96 2.3 H23x? 22100-P13-005 Schwungscheibe 22200-P13-005 Reibscheibe 22300-P14-005 Druckplatte -----Prelude 96 2.2 VTi H22x? 22100-P13-005 Schwungscheibe 22200-P13-005 Reibscheibe 22300-P13-005 Druckplatte

hab eine Blende übrig vom Accord Type-R... was hast du denn fürn Durchmesser?

Hallo, hab mich heut spontan mal kurz dazu entschlossen meinen langen Hebel zu modifizieren. Nach einer Probefahrt war ich überascht wieviel 3cm ausmachen, die Position hat sich kaum geändert da die Höhe auch verändert wurde. Stage1 Kurzfassung:;) Gummipuffer umdrehen (2cm höher) Schaltstangengewinde ca. 3cm weiter runter schneiden, 3cm Gewinde oben abschneiden. -Benötigt werden: Gewindeschneider M10 (metrisch) 10,08eu im Bauhaus M10 Mutter Kleine Handsäge Meterstab / Maßband Bissl Öl, Lumpen und Klebeband Wattestäbchen Bissl Werkzeug (Gabelschlüssel/Ratschensatz) -Ausgangssituation bei mir ist: Accord Type-R Titan Schaltknauf in Verwendung keine Verkleidungen montiert - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- Umbau: 1. Schaltknauf und Verkleidungen weg 2. die 4 Schrauben der Schalthebeleinheit mit den Gummipuffern lösen 3. die Gummipuffer andersrum montieren, somit kommt der Schalthebel schon mal ca. 2cm höher. Ich weiß nur nicht ob die Verkleidung dann noch richtig festgeschraubt werden kann, oder ob die dann nicht auch 2cm höher sitzt ;). Info (Stage2/3): Hier kann man mit Tricks sogar noch höher setzten (Längere Schrauben/Längere Puffer oder so) Auch ein Versetzen ist möglich um vermutlich 3cm in Richtung Handbremse. Nur da muss dann die Aussparung darunter vergrößert werden dass dich Schaltmechanik hinten wieder genug Platz hat. Die Schaltseile schienen dafür lang genug zu sein. 4. die 4 Schrauben wieder einbauen um die Schaltvorrichtung wieder zu befestigen. (Sollten die Gummis schon ausgenudelt sein hats bei mir geholfen 4 große Beilagscheiben aus dem Baumarkt unter zu legen, meine sind genau so groß wie die Beilagsheiben der 4 Schrauben. Der Innenlochdurchmesser muss allerdings so groß sein dass die Metalhülse DURCH die Beilagscheibe geht, sonst wird der Gummi ja nicht stärker gedrückt.) 5. Nun unten um die Schaltstange Papiertücher, Lumpen oder sonstiges legen und mit Klebeband an der Schaltstange dicht rumwickeln (so wie bei ner Operation im Krankenhaus die Tücher gelegt werden und NUR die OP-Stelle zu sehen ist... Wenn man die Aussenkanten der Papiertücher mit Klebeband umwickelt schafft man es dass die Kanten wieder nach oben gehen so dass der Dreck nicht über den Rand der Papiertücher ins Auto fällt. 6. Das Gewinde und den Gewindeschneider mit Öl eintröpfeln, am besten mit den Wattestäbchen. 7. Den Gewindeschneider aufsetzen bis zum Ende des Seriengewindes. 8. Unterhalb davon kann man erkennen dass die Schaltstange dicker wird, bis sie aber dicker wird kann man noch ca. 3-4cm Gewinde raufschneiden. 9. Gewinde schneiden bis es strenger geht und die Schaltstange beginnt dicker zu werden. Bis auf den weg nach unten hab ich 2-3 mal Öl nachgetröpfelt und auch das Schneideisen wieder entfernt um den Schnitt so ca. jeden Zentimeter zu kontrollieren. Die Späne sollten alle in den darunter verklebten Papiertüchern geladet sein, auch das Öl sollte sonst nirgends hingelaufen sein. 10. Papiertücher vorsichtig entfernen um den Dreck nicht zu verstreuen. Gewinde säubern. 11. Eine M10 Mutter raufdrehen und Endkontrolle machen. Bei mir konnte man am Ende des Seriengewindes Unterschiede vom neuen zum alten Gewinde sehen. 12. Neue Papiertücher wieder um die Schaltstange kleben. Die Papieraussenkannten wieder nach oben spannen. 13. Die Mutter nun so positionieren dass ca 3,5cm des Gewindes nun oben rausstehen. 14. Die Säge auf der Mutter ansetzen um die ca. 3cm des Gewindes abzusägen. Es mag durchaus besser sein den Hebel dazu auszubauen. Ich schraubte meinen Schaltknauf 1cm rauf, um die Schaltstange mit einer Hand besser halten zu können während ich mit der anderen die ca. 3cm abschneide. Vorsicht, nicht zu viel rumrackern. Das Getriebe freut sich bei zu viel rackern bestimmt NICHT. Wer auf Nummer sicher gehen mag kann zum Sägen auch die 2 Schaltseile aushängen, um das Getriebe zu schonen. 15. Die Mutter nun runter schrauben. Papiertücher entfernen. Gewinde säubern. 16. Kontermutter ganz rauf schrauben, Schaltknauf ganz rauf schrauben, Schaltknauf nach Beschriftung gerade ausrichten, mit Kontermutter fest machen. Passt? GUT. 17. Knauf wieder runter 18. Verkleidunen rauf, Schaltsack rauf, Schaltknüppel rauf, ausrichten, kontern. 18. Fertig. Probefahrt und Spaß haben. Warum wurde das nicht so ab Werk gebaut? Gruß Rob Nachtrag: Habs nun ne weile getestet... genial, bzw genau richtig, wenn... Die 2 Gummipuffer vorne habe ich so gedreht gelassen dass die Schaltknüppelmechanik nach oben kommt, die unteren beiden Gummipuffer habe ich nachträglich nun doch wieder auf original umgedreht so dass der Schaltknüppel leicht zum Fahrer hin gekippt wird. ... Perfekt!

weiss nicht ob die trittschalldämmung so brandhämmend ist wie die türfolien. deshalb hab ich lang gesucht. mein hondahändler, nebenbei auch opelhändler, hat mir dann was von seiner roller runtergeschnitten, ist nicht die gleiche aber die tuts auch. und ich weiß dass die fürs kfz gedacht ist...

also verboten in D-Land kann ich mir nicht vorstellen weil BMW beim E36 328er die klappe serienmäßg hat. viele andere autohersteller porsche, audi, usw haben am 2ten endroh ne klappe, oder im hauptrohr wo ne klappe. soll halt so sein dass bei offener klappe der auspuff wie ne ordentliche sportanlage funktioniert, thema staudruck usw. und unter 4000zB eine klappe zu um leiser zu sein und evtl drehmoment zu steigern...

kennt das niemand hier?

Motorfernstart in D-Land soweit ich weiß verboten; und auch gaaaaaanz gut so. Möcht nicht grad vor nem Auto vorbei gehen und einem Anderen fällt ein er müssen seinen Motor fern starten... Was passiert wenn der Gang drinnen ist, bzw der Schalter für die Gangkontrolle defekt ist, kann sich jeder selbst vorstellen...

ich hab bei meinem umbau die wegfahrsperre ganz einfach umgangen. hab den sender/empfänger-ring im zündschloss einfach ausgebaut und in ein kleines gehäuse gepackt, den originalschlüssel durchgesteckt, und gut ist. somit ist der chip für die wegfahrsperre immer noch da, und gestartet wird ganz normal mit schlüssel ohne chip.

hi, kennt jemand schon eine auswahl an auspuffanlagen oder endtöpfen die eine klappensteuerung haben? ziel is es möglichst viel leistung bei vollgas (von mir aus nah am schallpegelgrenzwert), bei teillast durch geschlossene klappe einen angenehm leisen auspuff der auch in ner wohngegend in der nacht gefahren werden kann... und evtl durch höheren staudruck in der abgasanlage eine höheres drehmoment im unteren drehzahlbereich... elektronische steuerung der klappe selbst is das kleinste problem... mir gehts hier jetzt eher um die anlage mit der klappe selbst... die auch mit der performance eines bald gemachten H22 mitkommt... p.s. und evtl auch somit der mitteltopf weggelassen werden kann. jemand erfahrung?

Wieder Neues: Kompression gemessen: 4x 15,0-15,5 bar OK! TP (Drosselklappensensor) gemessen (Oszi) und geöffnet & mit Kontaktspray gereinigt OK! Leerlaufregelventil gereinig, gemessen bzw getestet OK! PCV Kurbelwellenentlüftungsventil geprüft & gereinigt OK! Einspritzung während des Ruckelns mit LEDs überwacht OK! Zündung während des Ruckelns mit Zündzeitpunktpistole überwacht gezündet ja, Qualität ka. ICM ausgebaut, Zündspule ausgebaut, gemessen OK! Verteiler&Finger&Zündkerzen getauscht. Zündspule auf der Herdplatte erwärmt und dabei gemessen OK! Benzinpumpe im Stand abgesteckt und lief dann noch ca 4sec normal weiter... Ansaugluftsteuerventil (unter 4000upm 2te Ansaugöffnung geschlossen) OK! Heute EGR (Abgasrückführventil) ausgebaut, mit Netzteil und Messgerät auf Funktion überprüft und gereinigt war gut verdreckt aber OK! Danach Probefahrt.... gleicher Fehler immernoch!!!!!!!!!!! EVAP (KraftstofftankdampfAktivkohlefilterSpülluftventil unter 65°C geöffnet) noch nicht geprüft... kommt noch, aber eigentlich nicht für den Antrieb relevant... Allmählich nervts......... Als nächstes werd ich wohl noch am Benzindruckregler und an den Lambdasonden spielen... bis dahin... PGMFI Hauptrelaise ausgebaut und zerlegt. Steckbuchse runter gelötet, 2 Relaisedeckel runter und die Relaisekontakte gereinigt. Platine wieder aufgelötet und wegen evtl kalten Lötstellen... alle Lötstellen erneuert. Eingebaut. Einspritzdüsen ausgebaut, Benzindruckregler ausgebaut... alles sauber. Probelauf.... Fehler immer noch. ;(

hi, hab das ganze düsen zeugs daheim mit 33tkm inkl pumpe, zu verkaufen. stammt aus nem ATR. bei interesse meld dich doch einfach... gruß rob