kardynau

Jo, mit dem ventilspiel ist nicht zu spielen bzw. sind nur die werte einzustellen die im Werkstatt-Handbuch stehen/vogesehen sind. ansonsten kann es vorkommen, deine ventile gehen nicht richtig zu, so können heiße abgase zwischen ventil und ventielsitz entweichen. ...die folge z. b. wäre, schlechtere kompresion und danach verbrannte ventile/undichte ventile, kaputter zylinderkopf oder noch mehr. :wall: wenn dein meister "klug" ist, kassiert er geld für die angeblich enger eingestellte ventile, macht er aber gar nichts. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/g060.gif so funktioniert oft hh schlaue methode leichtes geld zu verdienen.;) ...so ein quark habe ich schon lange nicht gehört, „neue Methoden zur Leistungssteigerung“. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/p015.gif ---------------- ps.: @benutzer, das würde ich genauso verstehen, also „Ein- und Auslass mit 20Nm“ aber lieber bei HH nachfragen, kostet ja meistens nichts. :D diese angabe ist schon bissle komisch. (eine zeile gesparrt (?))

hi @Claire, wirklich schade, da der wechsel eigentlich ziemlich leicht gehen müsste. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif du brauchst nur zwei (eine) Radnabenlagereinheit, zwei (eine) Spindelmutter (vermutlich um 4,00 eur bei HH) und einen entsprechenden Drehmomentschlüssel am besten mit etwas luft wie so einen bis 300Nm, wie z. b. den von Proxxon finde ich gut: http://cgi.ebay.de/PROXXON-23354-Drehmomentschlussel-MC320-50-320Nm-NEU-/200541520898?pt=Kfz_Handwerkzeuge&hash=item2eb134c402 ). dieser d-m-schlüssel wäre auch für die beiden bremssattelschrauben ok (55Nm). alles andere steht oben oder Du weißt schon…;) na ja, aber das ist natürlich deine entscheidung. ich mache alles selber, falls dies geht und für das gesparte geld kaufe ich mir z. b. werkzeug, so hättest Du z. b. für einen guten drehmomentschlüssel gespart, finde ich schon nicht schlecht.:)) Ps.: hilft da bei deinen freunden auch eine kiste bier nicht? ;) …und 115tkm finde ich schon bissle wenisch aber man kann ja nicht ändern.

http://www.cosgan.de/images/smilie/verschiedene/a020.gifjo @Stahli, nischt schlescht oder? http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/e035.gif ...und büscher „so wirds gemacht“ oder "reparaturanleitung" (bucheli) o.ä. ist meistens ein billiger auszug aus einem I-Ionda-werkstatt-handbuch. ich finde eine reine geldverschwendung ist das...:motz: grüssle http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a010.gif

...schon gesehen??( ...oder wenn du das ganze buch aber auf englisch brauchst (CG7-bis-9), *** besser als nichts...und es kostet wenigstens nichts.:)) EDIT: Die Verlinkung von urheberrechechtlich geschütztem Material und deren Verbreitung ist lt. AGBs untersagt/verboten. Haltet Euch an die von Euch bestätigten Boardregeln !

ich denke, @soichiro's freund hat schon alles richtig angedeutet. so eine diskrepanz wie schon jetzt von 45tkm ist in meinen augen eine ausnahme also nicht normal d. h. vorzeitiger defekt deines radlagers wurde vermutlich durch z. b. feuchtigkeit/undichtigkeit/montagefehler o.ä. verursacht (apropo hast cl7 ?). meine vorderen radlager gingen bei ca. 230tkm. so gut wie gleichzeitig kaputt. es wäre wichtig zu wissen bei welchem tachostand ging das eine radlager bei deinem wagen (anscheinend vorzeitig) kaputt, weil solche gut abgedichtete hintere radlager wie bei cm1 müssten eigentlich locker um 200tkm aushalten. (breite reifen, bleifuß oä. macht r-lager natürlich schneller kaputt) diese hintere cm1-radlager sind wie bei meinem alten acci gut abgedichtet und vermutlich ähnlich dimensioniert. meine haben schon über 260tkm drauf und laufen und laufen... ;) cl7 hintere radlager sind da ganz anders abgedichtet (schlechter, finde ich) von daher ich eine undichtigkeit eher möglich, da dort O-ring verbaut wurde.

hi, bei einem acci-cm1 geht alles viel…..vvvviel einfacher fast genauso wie bei meinem alten acci-ca5, da radnabenlagereinheit nur mit einer spindelmutter/achsmutter befestigt ist. bei CN1 anders, 4x schrauben abschrauben. ...also grob radlager-/radnabenlagereinheitwechsel: Radmuttern abschrauben und das Hinterrad abnehmen. Bremssattel-abmontieren (CM1 und CN1 anders, siehe bilder unten) Spindelmutter/Achsmutter abschrauben (nur CM1, man braucht eine neue Spindelmutter und einen guten Steckschlüssel mit einem langen griff/hebel, es sind ja mehr als 245Nm zu überwinden) Bremsscheibe abnehmen Radnabenlagereinheit ausbauen (CM1 und CN1 anders, siehe bilder unten) alles zusammen bauen....und klar alle anziehungsdrehmomente beachten usw. gruß

...aber warum eigentlich so breit wie 225 grösse?? http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif ..195/60R15, wie in den papieren, ist doch vollkommen ausreichend bzw. optimal und der wagen sieht auch sehr gut/cool aus. ...breite reifen belasten die radlager und gelenke der vorderen aufhängung viel stärker, rollwiderstand ist auch viel höher, von dem satten reifen-preis mal abgesehen.:motz:

genau lieber selber machen, falls dies geht! ähnlich ist mit meinem wagen damals auch abgelaufen. da hh angeblich auf der hebebühne nichts feststellen konnte, sollte ich meinen wagen damals wegen geräusche vorne zur beobachtung lassen. triksi pupsi. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e055.gif entweder war das ein trick oder sie waren echt überfordert, beides ein schlechtes zeugnis. :motz: danach habe ich selbst herausgefunden, dies war(en) vordere radlager die so brummten/geräusche machten. ich würde aber in so einem fall empfehlen gleich beide radlager zu wechseln, egal ob vorne oder hinten immer paarweise auswechseln. gruß

Dennis ...da muss ich aber nachhacken! http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/d075.gif Du hast ja geschrieben „(habe schließlich mal bei Honda gelernt )“ aber leider solche Methoden gewählt: ...na ja, zu dem sicherungsringlosen Traggelenk hab ich schon öfter etwas geschrieben wie z. b. hier in der anleitung: „Das alte Traggelenk war mit Sicherungsring bzw. extra Nut ausgestattet. Das neue Traggelenk war ohne Nut, somit konnte ich keinen Sicherungsring anbringen. Laut MEYLE-Auskunft ist der Sicherungsring nicht notwendig, da dass Traggelenk ein gewisses Übermaß hat. Wenn das Traggelenk sich ausreichend Stramm verpressen lässt, gibt es keine Bedenken.“ link: https://www.accordforum.de/showthread.php/radlagerwechsel-traggelenkwechsel-ca5-17338.html ...außerdem traggelenk steht immer unter spannung deshalb es kann nie locker sein deshalb ist sicherung überflüssig (stört aber nicht), weil feder ja immer unter spannung steht. mit dem schweißpunkt hast Du leider voll übertrieben. gruß ps.: …alle denken vermutlich, sie sollen nur zu eigenem Fahrzeug alles lesen und das ist leider ganz falsch, weil vorgehensweise bei den reparaturen bzw. die ganze technik praktisch also alles ähnlich ist.

http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif ...was ich noch mache: ...auf eBay frage ich immer den verkäufer nach dem hersteller. ich beforzuge natürlich alle teile made in germany oder japan bzw. nur die bekannten firmen. und auktionsfotos sagen auch oft viel über die qualität der ware. ...obwohl alle gelenke wie von den spustangenköpfen, querlenker-kugelgelenken, raggelenk-kugelgelenke usw. schon geschmiert sind schmiere ich sie alle immer extra, weil meistens zu wenig fett drin ist. alle sind einfach zu sparsam. dazu nach einigen jahren ergänze ich auch fett menge, wie letztens von den surstangenköpfen. einfach staubmanchette ab und neu schmieren. ...neu verbaute teile min. jedes jahr prüfen, da unbekannte qualität, ob spiel vorhanden ist aber das machst du anscheinend. ...und verschleißteile kaufe ich immer auf vorrat, da diese teile ja früher oder später verschließen sind. einfach ebay beobachten und falls preis und hersteller ok kaufen. aber das muss jeder selbst wissen, da ich z. b. es weiß, ich verkaufe meinen wagen nicht deshalb kaufe ich für später. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e030.gif ?( apropo @dennisCC7, wie hast du dein traggelenk gewechselt? ..., weil man braucht ja dazu normalerweise extra zubehör, weil manche machen das mit hilfe des hammers und wundern sich später, dass da etwas nicht richtig funktioniert bzw. zu schnell verschliessen ist... http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif

Hi @dennisCC7, aus erfahrung kann ich dir nur zu meinem ca5-fahrwerk etwas sagen, an dem habe ich nämlich so gut wie alles schon ausgewechselt. einiges mache ich bald. mit 250tkm auf dem tacho ist natürlich viel zu tun aber das alles eigentlich ganz normal. allerdings würde ich an deiner stelle nur das machen/das erneuern was wirklich Spiel hat oder abgenutzt ist und mich nicht auf die aussagen eines tüv-lers verlassen, diese leute erzählen nämlich auch viel unsinn. So hat mir schon vor jahren einer gesagt, dass ich meine hinteren stabi-gummis erneuern soll. Ich habe sie nur neu mit sillikonfett geschmiert und bis heute sind sie noch ok, also etwas porös sind sie schon aber alles funktioniert. Ich musste auch damals die hintere untere gummibuchse des unteren querlenkers (untere vom stoßdämpfer) austauschen weil sie kaputt war. tüv-ler hat mir aber gesagt, ich muss auch auf der andren seite die gleiche auswechseln, obwohl sie in ordnung war. ich habe das nicht gemacht, nur sie sauber gemacht und geschmiert, so dass wie neu aussah. bis heute ist sie ok, obwohl wir schon mehrmals im sommer vollbeladen unterwegs waren. na ja...?( dass das obere Traggelenk (meinst vermutlich Qerlenker oder (?)) und der Spurstangenkopf nach gerade mal 2 Jahren total ausgeschlagen sind, ist eigentlich nicht normal obwohl nicht jahre sondern gefahrene km ausschlaggebend sind. bei meinem wagen gibt es nur Einzelteile des oberen Querlenkers zu kaufen und diese musste ich selber zusammenbauen. Falls aber die möglichkeit besteht kompletten Querlenker zu kaufen, dann lieber komplett kaufen. Ich habe kein Problem mit ebay-teilen. Solche möglichkeit wie Lagerräumung/ausverkauf also neue und gute teile billiger zu kaufen gibt’s ja nur dort und qualität ist sehr unterschiedlich aber ich muss ja nicht alles kaufen. falls schlechte qualität kann solche teile immer zurückschicken, klar oder! Die besten Teile sind natürlich die von honda deshalb kaufe ich vorzugsweise originale auch wenn sie auf ebay etwas mehr kosten aber natürlich weniger als bei HH. Teile wie radlager würde ich nur original empfehlen, da sie mehr aushalten und austausch ziemlich aufwendig ist. ich habe neue radlager von nk schon mal gekauft, diese waren aber gleich so kaputt...mit do viel spiel..nö danke. meine alten vordere radlager haben so ca. 230tkm ausgehalten also deine müssten bald fällig sein. Alle andere teile kann man auch von anderen firmen nehmen aber natürlich ist nicht zu erwarten, dass sie genauso gut halten. so habe ich z. b. spurstangenköpfe links nipparts rechts honda und beide funktionieren seit langem gut. Meine alten honda-traggelenke haben beim auswechseln noch keinen spiel gehabt, trotzdem habe ich sie beim radlagerwechel auch ausgetauscht. Ich habe damals MEYLE-traggelenke genommen, seit 30tkm alles ok aber bei max. 100tkm wechsle sie aus auch wenn sie ok wären. oberere querlenker habe ich von der fa. Optimal genommen. Seit ca. 35tkm sind sie ok. na ja so ungefähr...

hi, ich habe kein bild für CG2 gefunden sondern nur für CG7-bis-9, (und als kleine wiederholung von vorher) bei deinem wagen müsste aber alles ähnlich sein. auf jeden fall befindet sich das hauptrelais = benzinpumpenrelais = mainrelais = pgm-fi-relais (alles das gleiche relais) unter dem armaturenbrett auf der fahrerseite enweder in der nähe des lenkrades oder links im eck. also ausbauen, alle lötstellen sauber nachlöten und mit etwas glück wird alles wieder ok. so hab ich damals gemacht und es hat geholfen: https://www.accordforum.de/showthread.php/hauptrelais-instand-setzen-ca5-15132.html hauptrelais-nachlöten ist eigentlich standard bei einem älteren accord, früher oder später muss einfach sein. sollte mit dem nachlöten jetzt im moment nicht helfen hast wenigstens für später mit dem relais ruhe. gruß oder wenn du alles also das ganze buch brauchst (CG7-bis-9), diese datei herunterladen und auf ein cd brennen (Honda Accord ESM 98-00 CD ISO zip): http://hondatech.info/search/accord/

jo, so ähnlich wie hier: https://www.accordforum.de/showthread.php/warmer-motor-springt-schlecht-ce7-23567.html alterserscheinungen ? http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif jo, das denke ich auch, es wäre wirklich nicht schlecht das hauptrelais/mainrelais/pgm-fi-relais zu überprüfen/nachulöten.

hi, …also, das habe ich grob zusammengefasst, alle Dateien sind unten: 1. Mittelkonsole abbauen, Seiten: 20-70 und 20-72 2. Radio abmontieren, Seite: 23-204 3. Radio-Sicherungen: für el. Antenne unter dem Armaturenbrett No.11 (10A) und für das Radio unter der Motorhaube No.35 (7,5A). Radio-Anschluss (Seite: 23-204) ist schon in deinem wagen genormt (iso-stecker) deshalb sollte mit dem neuen radio-einbau kein problem sein, einfach umstecken, mit dem neuen radio kriegst ja auch anleitung dazu. vor der demontage/montage lieber die beiden sicherungen entfernen, damit keine kurzschlüsse bei dem umbau entstehen. gruß Mittelkonsole abbauen CC7.pdf Radio-Anschluss CC7.pdf Sicherungen CC7.pdf

Mein Fahrzeug: Honda Accord Limousine CA5 Bj.1987 85KW A20A3 mit PGM-FI System/Einspritzer Automatik, Km-Stand: ca. 263tkm. Benötigtes Werkzeug und Teile: Kreuzschlitzschraubenzieher, 10-Gabelschlüssel, Pollenfilter für Ford Mondeo LA 25-B (OE-Nr.: 1097670, eBay-Preis: 4,00 EUR), Pattex Montage-Kleber für Metall (Foto: Pattex-Kleber), Tesa-Fensterdichtung Standard 6 Meter, gute Laune. ;) Grund der Nachrüstung: Mein Ca5-Wagen wurde leider damals, als er gebaut wurde, ohne Pollenfilter ausgeliefert. Ich wollte mit meinem Umbau/Nachrüstung vermeiden, dass mein Wagen innen jetzt im Frühling wieder mit z. B. Blütenstaub verschmutzt wird, außerdem sollen auch Diesel-Rußpartikel und Staub während der Fahrt ausgefiltert werden. Zielsetzung: Diese Nachrüstung sollte billig, funktionell und flexibel sein. Erneuter Austausch des Pollenfilters sollte möglichst leicht erfolgen. Hinweis: Da die Abmessungen meines Gebläserohres für den Polenfilter so ca. 250/125 mm waren, habe ich mich für einen günstigen Pollenfilter des Ford Mondeo mit den Abmessungen 500/100 mm entschieden. Der neue Modeo-Pollenfilter wurde einfach in zwei Hälfte geteilt, somit können beide Teile benutzt werden, also fast kein Abfall. Pollenfilter einbauen: Vier Schrauben entfernen und danach untere Verkleidung abbauen. (Foto: Untere-Verkleidung). Zwei Schrauben entfernen und danach Handschuhkasten abbauen (Foto: Handschuhkasten). Zwei Schrauben und eine Klammer entfernen und danach Gebläserohr abbauen (Foto: Gebläserohr). Gebläserohr reinigen und falls nötig Dichtungen erneuern (z. B. Tesa-Fensterdichtung verwenden). Pollenfilter mit einem scharfen Messer in zwei Hälften teilen und danach die beiden Plastik-Ränder abschneiden (Foto: Pollenfilter). Pollenfilter an die Gebläserohr-Öffnung anpassen (Foto: Pollenfilter-anpassen). Filter-Ecken mit jeweils einem Abstand von ca. 5mm von dem Rand z. B. mit Sekunden-Kleber fixieren. Auf Luftfluss bzw. Pfeile (Einlegerichtung) des Pollenfilters achten. Pollenfilter am Rand mit z. B. Pattex Montage-Kleber abdichten und danach über die Nacht trocknen lassen (Foto: Pollenfilter-abdichten). …alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen und danach Belüftung auf Funktion prüfen. Erneuter Austausch des Pollenfilters (grob): …Gebläserohr abbauen. Den alten Pollenfilter mit einem scharfen Messer ausschneiden. Neuen Pollenfilter anpassen und wieder mit z. B. Pattex Montage-Kleber abdichten. …alles wieder einbauen. Das Ergebnis: Nach dem Einbau des Pollenfilters funktioniert das Gebläse/die Belüftung meines Wagens ohne Probleme. http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/e035.gif Was mich so ziemlich überrascht hat, obwohl mein neuer Pollenfilter flächenmassig nicht sehr groß war, war die geblasene Luftmenge ausreichend bzw. sehr gut. Es war mir wichtig, dass mein Wagen mit sauberer/staubfreier Luft belüftet wird. Bitte beachten: So habe ich’s gemacht und es hat funktioniert. Diese Anleitung erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist nur als Ergänzung gedacht. Ich übernehme keine Haftung für evtl. auftretende Schäden an eurem Motor oder Fahrzeug! Wichtig: Die Benutzung dieser Anleitung erfolgt auf eigene Gefahr! Unerfahrene Leute sollten lieber ihre Finger davon lassen! Nun viel Spaß damit, Gruß

...ich habe so ein stabi noch nie gewechselt deshalb kann dir nur theoretische ratschläge geben aber logischerweise wenn beide räder auf der gleichen höhe sind, ist stabi ohne funktion also nicht gespannt. wegen zugang wäre aber hebebühne zu empfehlen, da alles von unten viel leichter zu schaffen ist, falls du vor hast alles selber zu machen. es könnte ja sein, dass etwas verrostet/fest ist o. ä.

...dass unterer querlenker unter spannung steht (federbein mit feder), ist nicht so wichtig. stabilisator, also stabi-rohr und die beiden stabi-gelenke, schwingen mit den beiden unteren querlenker mit. stabi-rohr steht nur unterspannung (verdrehung des stabilisators), wenn beide räder/querlenker in verschiedenen richtungen bewegt/gestoßen werden, z. b. rechtes rad nach oben (wölbung) und das linke rad nach unten (loch) dann wird stabilisiert. bei der reparatur sollen also beide räder z. b. auf ebenem boden stehen. falls dich interessiert wie und wozu: http://de.wikipedia.org/wiki/Stabilisator_(Automobil)

...na ja @Mr_Tom, wenn gummiringe/staubmanschetten gerissen sind und Du sogar dein finger da rein stecken konntest, ist ein schaden vorprogrammiert oder schon aufgetreten deshalb möglicherweise schon diese kleppergeräusche. ohne staubmanschette ist klar geht wasser mit salz und staub und schmutz rein und die gelenke gehen rucki zucki kaputt. also ich würde sagen ersatzteile holen und beide stabis auswechseln und dann schauen, ob der fehler verschwunden ist. stabis müssen so wie so wegen staubmanschetten-schaden ausgetauscht werden.

...also die meisten hier haben auf stabis getippt, von daher am besten prüfen und danach falls nicht zutreffend weiter schauen. es gibt ja bei einem acci genug gelenke zu prüfen und diese klappern ja meistens, wenn sie kaputt sind. :D ...na ja mal schauen, wir müssen ja so wie so auf ergebnis awrten. ps. : na ja, heute braucht man schwimmbrille und das angelhosen bei der prüfung. http://www.cosgan.de/images/smilie/verschiedene/s060.gif

...und @Mr_Tom hat sich das alles gelohnt mit der untersuchung? ?( ...fehler gefunden oder immer noch nicht klar was da so klappert? http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif ps.: die anderen schreiben nichts mehr dazu, das alles ist schon bissele mysteriös.. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif

...aber nicht zu lange warten mit dem kauf bitte... ...weil auf dem automarkt werden ja hondas immer und immer weniger. http://www.cosgan.de/images/smilie/traurig/d015.gif ..weil die japaner versuchen ja alle accords zu isotopieren http://www.cosgan.de/images/smilie/traurig/d035.gif... grüssle

jo, deshalb vor dem kauf/schrottbesuch einfach zur sicherheit die nummer von dem main-relais abschreiben. das relais ist ja leicht zu finden und aufschrift vermutlich ohne demontage sichtbar. ich denke sie alle sind von dem aufbau ziemlich ähnlich/fast gleich aber jo, sischer ist sischer! http://www.cosgan.de/images/smilie/verschiedene/a020.gif

http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif...ich würde sagen, deinen wagen hochheben und am besten von unten den unteren querlenker nach oben/unten mit hilfe z. b. einer stange/zweiter wagenheber o. ä. bewegen/drücken (wie während der fahrt) dann müsste spiel zu sehen sein, wie auf dem bild unten (also 1. bewegen und dann 2. gleichzeitig gucken, ob spiel da ist, am besten 2 personen). wenn zu viel spiel vorhanden ist, also gelenke abgenutzt sind, dann klappern stabis deshalb müsste spiel zu sehen sein. ...aber vielleicht haben die anderen bessere methoden. http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a010.gif

...ich denke, sie meinen stabi wie auf dem bild unten „stabilizer link“, so ein kurzes stück mit zwei gelenken. vermutlich gibt’s als ersatzteil (brauchst 2 stück, also für beide seiten) komplett zu kaufen. wechsel ist anscheinend nicht kompliziert, da pro seite nur 2 mutter zu lösen sind. so etwas wie hier (2stück): http://cgi.ebay.de/HONDA-ACCORD-VII-Coupe-3-0-V6-24V-2x-Stabi-Koppelstange-/330309059782?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item4ce7f444c6 scheint aber ziemlich teuer zu sein. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif hier etwas besserer preis (1stück): http://cgi.ebay.de/KOPPELSTANGE-HONDA-ACCORD-7-CH-CG-CK-VORN-LINKS-NEU-/280644497150?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item4157b72efe es gibt ziemlich viel davon anscheinend auf ebay: http://desc.shop.ebay.de/i.html?_nkw=KOPPELSTANGE+accord+cg&_sacat=0&_dmpt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&_odkw=stabi+accord+cg&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313&LH_TitleDesc=1

...na siehscht @Coupe Freak, Du musst einfach mit deiner antwort/hilfe eine woche warten, dann ist @Mr_Tom zufrieden. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif ...mit erst 85000 kilometer schon die radlager kaputt? nö glaube ich nicht außer Du fährst wie schummi. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e030.gif kaputte vordere radllager brummen, wenn sie kaputt sind. so war es bei meinem wagen. spiel haben sie keinen gehabt. ...bin gleicher meinung wie davor @Coupe Freak: dein wagen hat vielleicht woanders spiel, einfach auf die hebebühne mit dem wagen (mietwerkstatt) und gucken/suchen und schütteln was da locker ist, würde ich auch sagen.