kardynau

es wurde ja geschrieben: hali hallo, ich habe zwar einen anderen wagen aber: sollte das untere traggelenk quietschen, muss es schnell überprüft werden, ob genügend schmierstoff drin ist (falls nötig ergänzen) oder ob spiel vorhanden ist (falls nötig auswechseln). hier wurde dazu viel geschrieben, so ein gelenk war ausgekugelt: https://www.accordforum.de/showthread.php/f-r-beschissener-tag-21629.html so ein traggelenk auf ebay kostet vermutlich um EUR 34,99. was qualität betrifft, ist es schlechter als honda-traggelenk. http://cgi.ebay.de/1-Traggelenk-vorn-li-HONDA-ACCORD-VII-Coupe-CG-3-0-V6-/160452803312?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item255bbb7af0 bei hh kostet so ein tgraggelenk um 100 eur, nehme ich an. um beide traggelenke auszuwechseln ist viel arbeit notwendig (beibe achsschenkel abbauen) deshalb ist 580 eur für beide gelenke (also arbeitszeit und material für beide seiten zusammen) ein realistischer preis, würde ich sagen. gruß ps.: oder quietscht etwas anderes z. b. stoßdämpfer, weil mit der honda- oder mechaniker-diagnose ist oft so, diese leute erzählen und machen so oft mist, na ja :D

hi, also erste nachbesserung wurde geleistet.:)) so allgemein: rechtliche fragen ist ein heikles thema da hilft am besten anwaltliche beratung, rechtsschutz ist da sehr hilfreich da man ohne risiko streiten/alles klären kann. zu deinem thema kann ich dir nur meine meinung sagen was ich in so einem fall machen würde, weil auch mit dem anwalt oft der ausgang ungewiss ist. aber zum thema: als ich damals vor jahren meinen wagen bei hh zur reparatur abgegeben habe, hat er mir gesagt, dass er nur neue teile verbaut, weil er dafür garantie (gewährleistung) geben muss. also bei neuen teilen hat er keine probleme damit, da beim fehler hersteller haftet. bei gebrauchten teilen muss er aber auch. aus dem internet zum verkauf: „Gewerbliche Händler dürfen, wenn sie Ware an Verbraucher über das Internet wie auch sonst verkaufen, die Gewährleistung nicht komplett ausschließen. Dies ergibt sich aus § 475 Abs. 2 BGB, demzufolge Gewährleistungsansprüche gegenüber Verbrauchern bei Neuware mindestens zwei Jahre, bei gebrauchten Waren mindestens ein Jahr betragen müssen.“ - also verkaufte gebrauchte ware muss auch ein jahr funktionieren. hier link dazu: http://www.internetrecht-rostock.de/gewaehrleistung.htm und zur dienstleistung: „Für Pfusch am Fahrzeug gilt seit 1. Januar eine Gewährleistungsfrist von zwei Jahren. "Diese Frist kann die Werkstatt in ihren Reparaturbedingungen auf ein Jahr abkürzen, aber in keinem Fall weniger", erklärt Rocke. Bedeutet: Wird schlampig gearbeitet, kann der Kunde Nacherfüllung fordern - die Werkstatt muss nachbessern.“ es ist ja logisch sonst wo wären wir denn 900 eur bezahlt und keine rechte? nö, nö... hier link dazu: http://www.autobild.de/artikel/gewaehrleistung-bei-reparaturen_219400.html ...aber vielleich wird alles gut und dein wagen finktioniert brav wieder. (ich drücke die daumen :D) gewaehrleistung-bei-reparaturen_.pdf

hi, da der fehler nicht abgestellt wurde und weiter startprobleme auftreten, würde ich als erstes einen besuch bei hh machen und reklamieren, da für mich hier eine fehlerhafte/mangelhafte reparatur vorliegt. normalerweise hast du auf eine erbrachte dienstleistung (so weit ich mich erinnern kann) 2 Jahre und auf gebrauchte teile min. 6 monate garantie. wenn also reparatur nichts gebracht hat, dann darf meines wissens die h-werkstatt zweimal nachbessern, also lasse sie einfach schwitzen. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif sollte dann auch die nachbesserung nichts bringen, würde ich mein geld (wenigstens ein teil) für die reparatur von dem hh zurück verlangen und den wagen woanders zur reparatur bringen. jo, dies wäre ziemlich kompliziert/aufwendig und für dich etwas anstrengend aber du brauchst ja nichts zu zahlen für eine sinnlose leistung, würde ich es behaupten. ps.: natürlich kann solche start-fehler wackler oder kalte Lötstelle verursachen. solche stellen zu finden ist nicht leicht, kann aber auch was anderes sein. na ja nicht dein problem, hast bezahlt also sollen die anderen/fachmanns http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e030.gif den fehler finden. ...und wegen dein „Elektroschrott“ (ob diese teile wirklich schrott waren???) musst du bei deinem hh fragen. wenn sie raffiniert sind (szs. berufskrankheit), kriegst nichts zurück. wie lange solche teile aufgehoben werden sollen, dazu gibt’s keine vorschriften. ps2: aus meiner sicht wäre nicht schlecht vorsorglich kontakte auf der platine das main-relays (pgmfi-relay) nachzulöten. es ist nicht viel arbeit kann aber vielleicht helfen. dieses relais hat schon sehr oft startprobleme bei älteren accis verursacht. so habe ich es damals gemacht: https://www.accordforum.de/showthread.php/hauptrelais-instand-setzen-ca5-15132.html das relais sitzt hinter der verkleidung, siehe pdf unten. main relay CG9.pdf

@accord_diesel wirklich Danke für deine „sinnvolle“ ergänzung. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e030.gif hast noch nie von einer eintragung in den fahrzeugschein gehört? was Reifendruck betrifft, ist das was du schreibst für mich auch etwas neues, wirklich immer interessanter hier. in meinem I-Ionda-fahrer-handbuch steht nur drin, dass Reifendruck so hoch sein soll wie die Reifendruckplakette/Aufkleber zeigt (klar kalte reifen), ansonsten regelmäßig prüfen. auf meiner Reifendruckplakette stehen keine extra luftdruckangaben für die winterbereifung. auf deiner plakette etwa doch? http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif auch conti-luftdruckrechner zeigt für winterreifen keine reifendruckveränderung: http://www.conti-luftdruck.de/index.php?gelesen=1#result ps.: und das nächste mal frage ich dich natürlich, ob ich hier etwas schreiben darf! http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/o030.gif ...und ich dachte, dass nur Mercedes-fahrer so eingebildet wären, na ja. gruß

yes, http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a020.gif sehr hübsch dein wagen. http://www.cosgan.de/images/smilie/verschiedene/a015.gif mit um 100tkm hast vermutlich lange mit den Reparaturen/Nachbesserungen ruhe. gruß http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a010.gif

jo @Danny...das Du sehr gut kopieren aber manche sachen schlecht/nicht kapieren kannst, müsste inzwischen schon jedem klar sein. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif ich habe legend allgemein gemeint (3,2liter geile care) und nichts von dem neuen geschrieben. im großen und ganzen geht/ging es tendenziell in die richtung, dass die winterreifen (wie M&S reifen) schmaler sein sollen. was für legend gilt/gegolten hat, gilt auch für kleinere motorchen wie deins. klar ist nicht meine sache wie viel du für deine reifen ausgibst, ich habe nur meine meinung zu solchen ausgaben geschrieben und verglichen/gemeint was meiner meinung nach sinnvoller für den winter wäre. manche leute die bessere/neuere acis als Du haben sparen sogar an der kofferraumwanne, also jeder hat eigene prioritäten. als ergänzung, es ist für mich einfach bescheuert für einen winterreifen um 300 eur (600DM) auszugeben. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e040.gif winterreifen sind/sollen immer schmaler und „langsamer“ sein, siehe pdf-datei unten (und drin sinvolle abstufung sommer-215/205 und winter 195/185 m&s) und es ist für mich blödsinn und einfach zu schade alus wegen salz und schmutz im winter aufzuziehen bzw. zu anstrengend/zu kostspielig jeden tag sie zu putzen und später nachzubessern, damit sie sich jeden tag gut präsentieren können = also Ansichtsache bzw. hat was mit logik zu tun. aber ist schon klar manche leute pfeifen auf logik, sondern hauptsächlich angeben http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e030.gif um jeden preis... gruß http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a010.gif ka7_legend_lim.pdf

yes, das mit dem radlager aus dem autozubehör kann ich nur bestätigen. ich habe damals NK-radlager gekauft und mit mühe ausgewechselt und danach kompletten achsschenkel wieder eingebaut. sofort haben diese neue radlager zu großen spiel gehabt, egal das geld (sie haben nicht viel gekostet) aber die ganze arbeit war umsonst. :wall: danach habe ich neue I-Ionda radlager gekauft und wieder ausgewechselt und bis heute tipp-top kein spiel, alles funktioniert wunderbar. :D für den lagerring braucht man normalerweise trennmesser (ebay) und einen abzieher, dies war mir damals etwas zu teuer wegen das eine mal deshalb war ich zur werkstatt gelatscht. manche machen solche kleinigkeiten auch umsonst oder man gibt freiwillig 5 eur für die kaffekasse je nach dem....

wenn du alles korrekt machen willst, dann ohne zu schlagen und mit einer presse. einfach den achsschenkel abbauen und radlager und radnabe auspressen. es wurde eigentlich schon alles mit bildern und anderen daten beschrieben wie es geht, also alles durchlesen und richtig machen, würde ich sagen. ich habe damals auch nicht alle abzieher gehabt, ging deshalb zu einer werkstatt und für 10,00eur wurde dort z. b. der innere Laufring des Radlagers von den beiden radnaben abgezogen, siehe hier: https://www.accordforum.de/showthread.php/radlagerwechsel-traggelenkwechsel-ca5-17338.html es wäre nicht schlecht, wenn schon alles ab ist, wenn du gleichzeitig auch traggelenek wechseln würdest. eine Hydraulikpresse kann man ja auch wie ich damals gebraucht auf eBby kaufen (ca. 70eur damals + abholung) diese kann man ja später weiterverkaufen. solche sachen/reparaturen macht man nicht oft sollte deshalb alles anständig gemacht werden.

bei dem preisunterschied (ca. 260,00eur neu /gebraucht 133,50eur) hätte ich so was niemals gemacht. neu ist neu und gebraucht ist ja meistens schrott und ungewiss wie lange die halten. nur die warterei auf die neuen wellen ist für mich ein nachteil. Du hast ja widerufsrecht: also (würde ich sagen) alle teile zurückschicken und nochmals überlegen. kostet dich nichts, rechtlich gesehen kriegst alles zurück (kaufpreis und ALLE versandkosten) na ja deine entscheidung.

............und Du fährst noch fast meine reifengrösse/witergrösse (deine grösse 165/60 R13 meine grösse 165/70 R13 ! bist nicht ganz sauber oder wie?!

...oder @hoeLLein guck auch hier: https://www.accordforum.de/showthread.php/stromschwankungen-nach-anlagen-einbau-16607.html so etwas gibt’s auch wie herstellerfehler. dann kannst lange suchen... und @CG8Accord: Lichtmaschinen haben immer 2 Stifte/Kohlen klar, ich meinte davor den 4oder3-Stiften-Anschluss/Stecker der lima! also den stecker den du vor dem abschrauben der lima abziehen musst! Dadurch wird’s anscheinend besser geregelt, habe keine Probleme damit gehabt deshalb habe ich auch nichts dazu allzu viel gelesen. Aber klar 4 stifte/lima-anschluß ist schon besser.

so, jetzt hübsche frau und bissle melanholisch… ich mag sie/es.. http://www.cosgan.de/images/smilie/liebe/k030.gif

&ecki ich habe meinen beitrag gar nicht für dich geschrieben also Du brauchst auf ihn gar nicht zu antworten. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e015.gif wenn dich das nicht interessiert, dann lese bitte andere kommentare und bleibe einfach wie schon immer davor bei deinen versteiften ansichten, ist ja auch gut so und nicht mein problem so lange du mir nicht darüber schreibst. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif physikalische gesetzte gelten ja für alle Acci-Versionen. ich finde lustig und interessant wie manche hier unvoreingenommen auf meine komentare reagieren und übrigens ich habe hier schon erlebt, dass manche leute selber nicht wussten welche refengrösse/felgen für eigenem wagen möglich ist/sind, da sie sich niemals informiert/dafür interesiert haben und dachten nur das was im schein steht kann stimmen/ist möglich. na ja, gute nacht und träume schön von deinen schönen und überbreiten winterreifen http://www.cosgan.de/images/smilie/muede/d040.gif nachtrag - ps.: und von wegen muss immer alu bzw. teuer sein, diese geile räder/felgen passen auch für manche eure accis: http://cgi.ebay.de/4-Winterreiffen-Stahlfelgen-205-55R16-91H-Honda-civic-/270673214397?pt=Auto_Komplettr%C3%A4der&hash=item3f05617bbd ...oder etwas teurer aber felgen und reifen in super zustand: http://cgi.ebay.de/Winter-Komplettrad-Pirelli-Honda-Civic-Typ-FN-FK-16Zoll-/260700925882?pt=Auto_Komplettr%C3%A4der&hash=item3cb2fc6fba

moin, zu den bremsscheiben haben wir vor kurzem viel geschrieben: https://www.accordforum.de/showthread.php/bremsscheibenwechsel-vorne-21754.html und hier: https://www.accordforum.de/showthread.php/bremsscheiben-vorn-bei-cb8-aerodeck-21652.html ...also bitte auch „suche“ im forum benutzen. links für die teile-suche findest du hier: https://www.accordforum.de/showthread.php/motorprobleme-cb8-11630p2.html für die neuen radlager brauchst du auf jeden fall eine presse. gruß

hi, in den richtigen bergen wie in der schweiz oder österreich brauchst du so wie so extra scheeketten. na ja dazu kommt, manche CL-wagen können so wie so mit viel schnee nichts anfangen, weil sie zu tief gelegt wurden, von den richtigen bergen können sie deshalb nur träumen. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif bei meinem acci-wagen hat I-Ionda für den sommer 195 und für winter ausnahmsweise 165 M&S ausführung vorgesehen. bei einem honda-Legeng (also klasse höher als dein acci) ist für sommer 205er in den papieren deshalb glaube ich, dass dem ensprechend 185er-M&S-reifen für den winter voll ausreichend ist. nachteil: grosse fahrzeuge wirken mickriger mit schmalen reifen aber egal praktisch soll es sein. ein 225er pirelli für den winter kostet leicht genauso viel wie VIER 185er aber na ja reifenindustrie muss ja auch geld verdienen. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e030.gif dazu eure 225-winterreifen sind hart wie stein mit 2,4 bar, da wegen breitem profil viel druck notwendig ist. bei schmalen reifen wie 185 oder 165 kann man locker bei viel schnee mit 1,6-1,8 bar fahren, bei viel schnee oder matsch fährt man ja so wie so viel vorsichtiger. nun allgemein, je breiter ein reifen umso geringer die flächenpressung (oder bei breiten reifen einfach einen Sack Zement oder Sand mit ca. 50kg oder mehr mitführen) schmale reifen sind deshalb grundsätzlich für schnee und matsch deutlich besser. Ps.: warum so manche leute im winter mit allus rumfahren verstehe ich auch net. gruß

Ich habe zwei accorde und in diesen wagen sind auch zwei verschiedene limas verbaut. beim vergaser lima mit 3-Stiften-anschluss, beim pgm-fi (einspritzer) mit automatik lima mit 4-Stiften-anschluss. wenn lima mit 4-Stiften-anschluss bei niedriger drehtzahl läuft flackert gar nichts. wenn lima mit 3-Stiften-anschluss bei niedriger drehtzahl läuft verdunkelt das licht. ich nehme deshalb an, dass 3-Stiften-lima bei niedriger drehzahl etwas ungenauer spannung regelt aber niemals die spannung 14,4 volt übersteigt, halt weniger drehzahl dadurch weniger strom und spannung. eure limas müssten auch 4-Stiften-anschluss haben, sie regeln besser, deshalb ist flackern nicht normal. 100tkm für eine lima ist schon bissle wenisch, meine hat gerad 260tkm erreicht und noch original und kohlen habe ich auch noch niemals sauber gemacht, sie sind eigentlich so zu sagen selbstreinigend müssen deshalb nicht extra gereinigt werden. na ja wäre möglich, dass dies so eine lima-krankheit dieser acci-generation ist http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif aber dazu müssten noch die anderen eigene erfahrungen schreiben.

Sehr hübscher wagen und noch dazu automatik und mit so wenig km und noch dazu nur von opa gefahren, geil und einfach perfekt! so ein prelude hat mir schon immer gefallen http://www.cosgan.de/images/smilie/liebe/k030.gif mit diesem wagen wird jemand viel freude haben...

ich beantworte deine fragen erst, wenn ich (wie ihr) mindestens 10 bier getrunken habe. http://www.cosgan.de/images/smilie/nahrung/a025.gif dann habe ich einen viel.....viel......viel besseren überblick. http://www.cosgan.de/images/smilie/verschiedene/a015.gif gruß http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif

..also ich habe schon mal öfter gehört, dass schmale reifen etwa 165 oder 185 für schnee besser wären. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif deshalb verstehe ich nicht warum leute für den winter breite reifen kaufen, welche eigentlich nur für den sommer gut sind. (sommer breit – winter schmal)

es ging also anscheinend darum, dass der regler wegen verschmutzung/abnutzung einfach nicht immer richtig geregelt hat und dadurch vermutlich überspannungen entstanden sind. wenn deine lima nach deiner reparatur (ab jetzt) noch einige monate so wie jetzt richtig funktioniert dann meine Gratulation @CG8Accord! :repekt: bitte später berichten, ob alles so ohne "heller dunkler werden des Lichtes" bleibt/geblieben ist. aus meiner sicht ist so ein lima-fehler schon gravierend. nicht, dass nur die birnen reihenweise abgeschossen werden http://www.cosgan.de/images/smilie/verschiedene/a045.gif oder unnötige kosten wegen reparaturen entstehen (hh freut sich) sondern auch deswegen, dass die boardelektronik schaden nehmen kann. hast Du die ladespannung davor gemessen? wie viele km ist schon deine lima gelaufen?

Ein Widerstandskabel macht nichts anderes als Spannung bzw. Strom zu begrenzen. Wenn auf Dauer so ein Widerstandskabel in Reihe geschaltet wird, begrenzt/beeinflusst er auch die Lichtstärke der Lampe (Lampe dunkler, da extra Widerstand in der Leitung). Lampe ist auch ja nur Widerstand also noch mehr Widerstand. Das Problem ist die Birnen dürfen nicht so schnell durchbrennen (egal was für ein hersteller). meine vordere Birnen habe ich in meinem Wagen noch niemals gewechselt, nur hinten. Es ist etwas mit der Spannungsversorgung nicht ok, meiner Meinung nach deshalb sollte bei euch die Spannung/Spannungsspitzen in verschiedenen Situationen gemessen werden und schauen ob Spannungsschwankungen auftreten. Gefährlich sind nur Überspannungen bzw. Spannungsspitzen. Es wäre für mich wichtig zu prüfen, ob Lima richtig die Spannung regelt d. h. ob Ladespannung jemals nach dem Start höher als ca. 14,4 Volt ist/ausfällt. „hell,dunkel,hell,dunkel,hell usw. Aber immer nur ganz schwach und Drehzahlabhängig“ ist einfach schlecht. Irgendwelche Ratschläge mit „immer erst Licht einschalten wenn man einmal Gas gegeben hat, erst dann hat sich die Lichtmaschine eingependelt.“ ist für mich quatsch, was soll sich da eingependelt, entweder wird die Spannung geregelt/begrentzt oder nicht. Es muss einfach alles funktionieren. Gruß

Hi @schnitzelbank, also das hat schon @Knobi dazu geschrieben: "Die Nabe muss nur aus dem Lager raus, wenn das Lager hops gegangen ist und ein neues rein soll. Zum Scheibenwechsel reicht es, die Lagereinheit samt Nabe einfach vom Achsschenkel abzuschrauben (der dafür natürlich ausgebaut werden sollte) und rauszudrücken. Wer hier hämmert, zerstört mit Sicherheit das Lager - also eine Presse verwenden. Die Scheibe sollte natürlich VOR dem Ausbau der Lagereinheit losgeschraubt werden. Setzt man das Radlager anschließend mit ordentlich Fett, Kupferpaste oder irgendeiner anderen zähen Schmiere in den Achsschenkel ein, kommt man beim nächsten Mal unter Umständen ohne Presse aus und kann das Lager einfach mit den Fingern rausdrücken. Klappt bei mir prima, allerdings muss ich bei meiner Fahrweise die Scheiben auch ziemlich oft wechseln und denke längst über einen Umbau auf die neuere Version nach." Also so habe ich es verstanden: die Radnabe und Radlager bleiben beim Bremsscheibenwechsel immer zusammen! Das Problem ist, die äußere Schale des Radlagers, die mit 4 Schrauben am Achsschenkel befestigt ist und dazu im Achsschenkelöffnung steckt, ist verrostet und deshalb im Achsschenkel festsitzt. Um das Radlager aus der Achsschenkelöffnung rauszukriegen muss das Radlager aus dem Achsschenkel ausgepresst werden (davor natürlich 4 Schrauben entfernen (bild 177). Deshalb muss Achsschenkel ausgebaut werden, damit guter Zugang gewährleistet ist. Wie davor geschrieben, wer den Achsschenkel nicht abbaut und hier hämmert, zerstört mit Sicherheit das Radlager! Man drückt unter der Presse auf die äußere Schale des Radlagers, so wird die Lagereinheit einfach vom Achsschenkel entfernt/ausgepresst. "Die Scheibe sollte natürlich VOR dem Ausbau der Lagereinheit losgeschraubt werden." Wäre das Radlager (die äußere Schale des Radlagers) nicht verrostet bzw. nicht im Achsschenkel festsitzen, wäre keine Presse bzw. Achsschenkelabbau notwendig. Nachdem die Lagereinheit (samt Nabe und Bremsscheibe) ausgepresst/entfernt wurde, wird die Bremsscheibe einfach über das Radlager (über die äußere Schale des Radlagers) abgezogen/entfernt (wie du geschrieben hast „eine form die , wo ich vom augenmaß sagen würde, das es passt“). Auf die gleiche weise wird die neue Bremsscheibe angebracht und später mit 4 schrauben an der Radnabe befestigt. Ich denke müsste so sein (viel Arbeit) und noch das Bild von @Willy unten. Ps.: Um den Achsschenkel abzubauen müssen 3 Gelenke abgezogen werden. Du brauchst also einen guten Abzieher. Ich habe hier etwas dazu geschrieben: https://www.accordforum.de/showthread.php/oberer-querlenker-15048.html?t=15048&highlight=abzieher Und rein Theoretisch wäre auch möglich beim abgebauten Achsschenkel das Radlager auch ohne Presse so zu entfernen. So mein Vorschlag: Man müsste alle 4 Radlagerschrauben gleichmäßig z. B. um 2mm lösen, dann auf diese Schrauben z. B. eine Hülse (altes Radlager) oder kleine Platte o. ä. legen. Wichtig wäre, dass diese Platte auf allen 4 Schrauben gut und gleichmäßig aufliegt. Dann mit einem Hammer (mit Gefühl) auf die Platte klopfen, wodurch die äußere Schale des Radlagers unter Druck der 4 Schrauben aus dem Achsschenkel gepresst wird. Da auf diese Weise nur die äußere Schale des Radlagers belastet wird, dürfte eigentlich dem Radlager nichts passieren. Wenn das Radlager um diese 2mm bewegt wurde und die Bremsschraubenköpfe wieder auf dem Achschenkel liegen wieder alle 4 Radlagerschrauben gleichmäßig z. B. um 2mm lösen und wider klopfen. (ohne Gewähr) Mit Presse besse http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif , klar. Was sagt ihr dazu? accord_CB-vorderradaufhängung.pdf

also ich würde sagen falsche reihenfolge, also so richtig: gas weg dann kupplung los und danach neuen gang rein http://www.cosgan.de/images/smilie/verschiedene/a020.gif

hi, das habe ich noch gefunden. auf den bildern ist eigentlich alles gut zu sehen wie man vorgehen muss. 4 schrauben abschrauben (bild 177). b-scheibe mit radlager und radnabe abnehmen. 4 schrauben abschrauben (bild 179). radnabe mit radlager von der b-scheibe trennen. usw... http://www.cosgan.de/images/smilie/verschiedene/a020.gif das ist aber schon komischer aufbau aber eigentlich nicht so schlimm, halt gewöhnungsbedürftig. :D Bremsscheibenwechsel vorne-Accord.pdf

...wenn so etwas entsteht, ist etwas mit deiner spannungsversorgung/kabelbaum (vielleicht wegen umbauten?) nicht ok. ganz besonders wenn motor an ist, da wird ja per lima noch geladen. wenn lüftung oder fensterheber an ist/sind darf kein licht flackern/dunkler sein. lüftung/fensterheber nimmt/nehmen ja wenig strom. flackern bedeutet immer spannungsschwankungen, je nach dem spannungsabfall (spannungsverluste) oder überspannung also du musst spannung messen. zu kondensator: ein kondensator ist ja auch dazu drin (flackern mit musik), damit er die ladung sammelt und bei kurzzeitigen stromimpulsen wie bass sofort seine ladung an die lautspecher abgibt. nur bei bässen braucht man viel strom. falls dein licht immer noch mit musik flackert, ist dein kondensator vermutlich immer noch unterdimensioniert. alle leitungen müssen natürlich wegen große ströme entsprechend dimensioniert (dick sein) und richtig angeschlossen (anschlusspunkte, kurze wege) sein, nicht dass dein wagen irgendwann abbrennt. ;)