kardynau

hi, meines wissens braucht man nix, um öldichtring/simmering abzudichten. man sollte einen neuen dichtring bis zur vorgeschriebenen einbautiefe (gleich wie den alten) in das gehäuse treiben und den dichtring beim einbau nicht verkanten. aber :( ...nichts passiert ohne grund, deshalb meine vermutung wäre, deine kurbelgehäuse-entlüftung ist verstopft wie z. b. pcv-ventil ist blockiert. falls ja, muss der fehler = verstopfung/verengung beseitigt werden, damit kurbelgehäuseentlüftung richtig funktionieren kann. ...wenn z. b. entlüftungsventil = pcv-ventil blockert ist, entsteht im kurbelgehäuse überdruck :bombe: ...mit der folge, dass simmering herausgedrückt werden kann, wie bei deinem wagen möglicherweise.

nach dem umbau sollte so sein oder: ...hast du den rohrdurchmesser z. b. mit einer schieblehre hinter dem mitteltopf und den rohrdurchmesser vor dem endtopf ausgemessen? ...wenn der rohrdurchmesser hinter dem mitteltopf grösser als der rohrdurchmesser vor einem/jedem endtopf ist, ist so ein umbau nicht zu empfehlen, da abgase bei geschlossener klappe nicht richtig/ausreichend ausströmen können.

hi, ich denke, die lösung mit flexen ist die schlechteste lösung überhaupt, gratulation. ;) wie willst du da flexen und später diese schraube entfernen?:weissnich: ich hätte das so wie unten beschrieben gemacht, da ich mir nicht vorstellen kann, dass so eine schraube wirklich so in der innenbuchse wie bei einem youngtimer eingerostet/fest ist. CL, CM, CN-reihe ist einfach zu jung, denk ich. so demontage, :cry: horrorszenario: ich nehme es hier an, die innenbuchse und schraube, die durch die innenbuchse geht, sind wegen rost fest verbunden. d. h. innenbuchse mit gummi dreht sich mit der schraube bei der demontage mit. dies bedeutet, wenn ich die schraube löse, werden das obere blech mit der angeschweissten mutter und das untere blech mit schraubenkopf auseinander gedrückt. es entsteht so oben ein kleiner spalt 1 bis 2 mm zwischen der innenbuchse und dem oberen blech mit mutter. demzufolge steht auch die innenbuchse unter spannung, weil sie von unterem blech na oben gedrückt wird (wie in einer zange). 1. spalt 1 bis 2 mm oben ist da. etwas rostlöser in den spalt sprühen und etwas warten.:kaffee: 2. so, ich hätte noch oben einen großen hammer auf das ende der schraube als gegengewicht gelegt, um stöße zu mildern. (z. b. zweite person) 3. unten hätte ich über dem schraubenkopf eine zu große stecknuss/stück rohr o. ä. platziert (stecknuss darf den schraubenkopf nicht berühren/drücken) und dann mit einem hammer mit gefühl auf diese stecknuss geschlagen, damit das untere blech (nicht die schraube) die innenbuchse in richtung des oberes bleches verschiebt und somit den spalt oben 1 bis 2 mm zwischen der innenbuchse und dem oberen blech geschlossen wird. ...ist das passiert, hat man schon gewonnen, da die innenbuchse sich bewegt/verschoben wurde. :D 4. jetzt ist ein spalt 1 bis 2 mm zwischen dem schraubenkopf und dem unteren blech entstanden. schraube wieder festziehen, damit die schraube in der innenbuchse nach oben verschoben und somit immer lockerer wird. 5. danach wieder die schraube lösen. spalt 1 bis 2 mm oben ist wieder da. wieder etwas rostlöser in den spalt sprühen. 6. dann wieder von unten mit stecknuss auf das untere blech schlagen. und wieder schraube festziehen....immer wieder/schritt für schritt das gleiche usw. alles von vorne. ...irgendwann ist die schraube in der buchse wegen verschieben und rostlöser locker genug und kann entfernt werden. ich denke das muss gehen.

So hätte ich die Buchse mit Hilfe einer Hydraulikpresse erneuert. Ausbau: Unteren Querlenker ausbauen Gummi zwischen Außen-/ und Innenhülse von beiden Seiten mit einem Messer/einem scharfen Schraubendreher/einem kleinen Meisel einschneiden/zerstören oder das Gummi wegbohren usw... Die Innenhülse z. B. mit einer Verlängerung für Ratsche und Hammer raustreiben/rausschlagen Restliches Gummi von der äußeren Hülse z. B. mit einem Schraubendreher entfernen Die äußere Hülse mit einer Bügelsäge einsägen OHNE den Querlenker anzusägen Die äußere Hülse nun an der Stelle wo sie eingesägt wurde mit einem kleinen Schraubenzieher o.ä. und einem Hammer aufbiegen/nach innen weghebeln Danach die äußere aufgebogene Hülse z. B. mit einer Verlängerung für Ratsche und Hammer entfernen/rausschlagen Querlenker-auge reinigen Einbau: Buchse einfrieren (in einer Mietwerkstatt eher unmöglich zu machen) Querlenker erwärmen (muss nicht sein aber macht die Arbeit leichter) Querlenker-auge einölen Gummibuchse richtig (wie die alte Buchse) ausrichten und mit Hilfe einer Hydraulikpresse und Zwischenstücke einpressen Hinweis: Beim Einpressen Druck NUR auf die äußere Hülse ausüben! und alle schrauben des querdenkers sollen/müssen beim belasteten querlenker auf die angegebenen anzugsdrehmomente angezogen werden. d. h. erst alle schrauben richtig festziehen, wenn acci-wagen auf allen vieren auf dem boden steht oder die radaufhängung auf andere weise mit fahrzeuggewicht belastet ist. Ps.: Ich habe hier nur Beispielfotos aus dem Internet benutzt.

...wozu ersetzen, wenn die beiden anderen ok sind ?( alle buchsen sind eingepresst. alle gummibuchsen haben außenhülsen aus metall.

jo, am besten mi haselnuss reindrücken ;) !

ja, das mit dem buchse einfrieren (umfang des äußeren ringes der buchse verkleinern) und querlenker-auge erwärmen (umfang des querlenker-auges vergrößern ) geht auch. dies erleichtert das einpressen. allerdings man muss sich mit der arbeit beeilen wegen schnelles temperaturausgleiches und die buchse in einem schraubstock kann immer noch verkanten. die beste lösung ist immer eine hydraulikpresse, da der werktisch = druckplatten immer eben sind, große auflagefläche vorhanden ist, alle teile aufeinander liegen...usw. aber das wichtigste, der winkel zwischen dem querlenker = unterlage und treibdorn/hydraulikzylinder ist immer 90-grad. 90-grad-winkel verhindert das verkanten der buchse und erleichtert erheblich das einpressen. so eine hydraulikpresse kostet in einer mietwerksatt vielleicht 5,00 eur pro stunde. und bei der arbeit nicht vergessen, die buchse muss immer nach dem einbau im querdenker exakt wie vorher ausgerichtet sein. am besten zeichnung oder ein foto vor der demontage der alten buchse machen. @Accordeon-Spieler, da hast du wirklich alles schön bebildert beschrieben http://www.cosgan.de/images/midi/froehlich/a040.gif einfach super! ...aber wo die mayle-buchse verstärkt sein soll? ich sehe kein unterschied.

Herzlich willkommen! wow..nicht schlecht, dein cicic wurde vermutlich gut gepflegt. das hat mein alter accord-ca5 leider nicht geschafft. wie auch immer, wir freuen uns, dass Du uns unterstützen wirst!

...was ihr mit euren buchsen macht ist eure sache, das geht mich nichts an. aber bitte nicht hier dies als eine optimale/gute lösung vorstellen. :motz: buchse "an- bzw. abschleifen" = das ist einfach nicht vorgesehen! (ganz milde ausgedrückt) wie dick die buchse ist, wurde bei der Herstellung/produktion berücksichtigt, wegen einpressen (übermaßpassung). das macht man einfach nicht! alles klar?

buchse "an- bzw. abschleifen" geht gar nicht,:motz: weil solche teile passgenau gemacht wurden. ich denke, es wäre besser Honda-buchsen zu nehmen, die passen immer 100%! für solche arbeiten wäre eine hydraulikpresse besser, da diese buchse nicht gerade klein ist.

...das ist vorgeschrieben:

...warum so teuer? :))

..also du meinst die mutter ist ab.... oder? http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif ein Accord von einem Rentner mit wenig km = besser geht's nicht. http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a020.gif 2.2ES ist etwas viel wegen benzinverbrauch, aber na ja… ...das war gut...http://www.cosgan.de/images/midi/froehlich/d015.gif

Yeah...Yeah...Yeah

...dann geh und frag nach der Bezeichnung...oder beißen sie dich deswegen vielleicht. :p :D grüße

hi, hast du also 2x vordere Radlager (4) mit schon eingepresster Radnabe(5) gekauft, schon zusammen gebaut? Hab noch nie gesehen. Nr.5 kenn ich als Radnabe und die ist immer original von Honda. sie muss aus dem alten Radlager herausgedrückt/entfernt und in ein neues eingepresst werden. wie schon geschrieben, die mutter Nr.B21 ist lösbar aber mit gutem werkzeug bzw. langem hebel oder besser mit schlagschrauber. danach ganz normal mit einem Drehmomentschlüssel die neue Achsschenkelmutter festziehen (245Nm) und mit einem Dorn o. ä. verstemmen. mit dieser mutter habe ich auch mal probleme gehabt. ich bin deshalb zu einer werkstatt in meiner nähe gefahren. dort wurden beide mutter links und rechts mit einem schlagschrauber schnell gelöst. diese habe ich dann nur leicht festgemacht, um nur nach hause zu kommen. dort habe ich später weiter gemacht. beide mutter zu lösen kostete mich nix aber kann unterschiedlich sein. vorne ist alles mit dem radlager wie bei accord-CB, CE, CD und CC usw. so gut wie gleich. aus diesem grund kannst forum-suche benutzen, um andere beschreibungen/hinweise dazu finden. eine gute lektüre wie werkstatt-handbuch für accord-CB ist hier zum herunterladen: http://www.cb-fan.de/werkstatthandbuch auf den seiten 12-16 bis 12-20 steht alles auf deutsch wie man es richtig mit dem radlagerwechsel macht. auf englisch steht unten als pdf. --------- hinten: davor hätte ich aber genau geprüft was da nicht ok sein sollte bzw. ob da wirklich die buchse kaputt ist. es ist vielleicht nur die schraube nicht mehr fest oder sonst was… wechsel: ich hätte an deiner stelle den ganzen Längslenker mit Längslenkerhalterung abmontiert und danach die Längslenkerbuchse erneuert (herausdrücken und einpressen). d. h. die beiden schrauben der Längslenkerhalterung vorne und die beiden Mutter am Achsschenkel abschrauben und Längslenker komplett abmontieren, danach bearbeiten.(wie auf dem bild unten) Du brauchst viel Geduld, da die Buchsen-schraube verrostet/fest ist. und nochmals, wie ist dein fahrzeug-identnr. aus dem fahrzeug-schein oder -Brief, wegen teilesuche! :motz: ...wenn ich richtig gefunden habe: Compatible OEMs: 52371-S7S-000 52371-SL5-000 52371-SL5-010 52371-SM4-010 52371-SN7-E00 52371-SX0-000 52371-SX0-A00 52372-S7S-000 52372-SL5-000 52372-SM4-010 52372-SM4-A01 52372-SN7-E00 52372-SX0-000 52372-SX0-A00 link zu der Auktion: http://www.ebay.de/itm/Arm-Bushing-For-Lateral-Control-Arm-Febest-HAB-028-/261294683805?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3cd660769d http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225/m/mVq6MGHvbWS1cE7UsP6fiUQ.jpg oder alles kompletti: http://www.ebay.de/itm/HONDA-OEM-52371-SM4-A01-Control-Arm-Suspension-Control-Arm-/221348288621?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item338962d86d grüsse radlager- CD7-9-Honda_Accord_Full_Service_Manual_US_Factory_1994_1995_1996_1997_94_95_96_97.pdf

...aber warum hast du das CB-WHB so abgespeichert/abgesichert, dass man keine einzelne Seiten extrahieren oder das CB-WHB nicht mehr erweitern kann? :( :motz: ...hast du etwa angst, dass dir jemand seiten aus dem CB-WHB klaut? :p "Super Spitzenklasse" unpraktisch hast du das gemacht. gruß EDIT-ps.: Ich warte immer noch auf dein Passwort..., um dein Lebenswerk vollenden zu können! :p ...wie z.b. fehlende seiten zu ergänzen.

das Problem ist, du schreibst alles zu chaotisch. Flex ist ein Werkzeug für einen Karosseriebauer aber nicht für einen Mechaniker. wie geht das denn? Radlager mit Radnabe für vorne? Radlager ist ein extra teil und Radnabe auch. ich befürchte, du weißt nicht was/wo eine Radnabe ist! http://images.hondaworld.ru/spare1/17SV501/B__2200.gif also Radnabe hat die nummer 5 auf dem bild oben, Radlager hat die nr. 4. ...und ist alles lösbar, man sollte sich nur richtig und rechtzeitig vorbereiten.

...um Honda-ersatzteile zu suchen und finden braucht man original Honda-ersatzteil-nr. um Honda-ersatzteil-nr. zu finden braucht man fahrzeug-identnr. aus dem fahrzeug-schein oder -brief. drehmomentschlüssel und 1 meter rohr ist gut/normalerweise ausreichend. hast du aber in richtiger richtung die mutter gelöst? ;) ansonsten zu einer werkstatt in der nähe fahren und mit einem schlagschrauber die mutter lösen, danach leicht anziehen und zu hause normal lösen. oder besseres Werkzeug (kopf) besorgen, weil flexen ist verboten :motz: grüsse ps.: wie man Radlager hinten erneuert steht auch hier: https://www.accordforum.de/showthread.php/ca5-hintere-radlager-wechseln-29271.html PS-2: warum willst du diese buchse auswechseln?

...was hat eine veraltete bmw-motorrad-technik mit einer ausgereiften und geilen kompakten mitsuba–anlasser-technik zu tun? ich glaub nix, sorry. links auf dem bild einrückhebel (magnetschalter ), rechts freilaufkupplung:

hi, ich denke der meister hat schon recht. für mich kommen auch nur gleiche möglichkeiten in frage: entweder sind die kontakte des zündschlosses defekt oder der magnetschalter des anlassers ist defekt zündanlassschalter: wenn kontakte des zündschlosses nicht öffnen, kann anlasser nicht abgeschaltet werden. (blatt mit stromlaufplan unten) magnetschalter des anlassers kann mechanisch oder elektrisch defekt sen. elektrischer fehler des anlassers kommt vor (ähnlich wie beim zündschloss) wenn die kontakte des magnetschalters nicht mehr öffnen, weil sie z. b. verschlissen/verschmort deshalb zusammengeklebt/wegen des starken stromes zeitweise verschweißt waren. mechanischer fehler des anlassers ist möglich, wenn magnetschalter oder sein einrückhebel nicht in die ausgangsposition zurückgeschoben werden kann, weil wie oben kontakte des magnetschalters nicht mehr öffnen (verschweißt) oder mechanik wie einrückhebel schwergängig oder rückholfeder verschlissen oder gebrochen ist. da du leichte probleme mit anlassen hattest „manchmal klickte er“ denke ich, dass der magnetschalter (kontakte) fehlerhaft ist. magnetschalter ist leider nicht reparierbar. anlasser (= ein elektromotor) ist nur zum starten bzw. zum drehen für kurze zeit gedacht. da dein anlasser viele minuten lang am stück gelaufen ist und gestunken hat, wäre das beste einen gebrauchten anlasser z. b. bei eBay zu kaufen und zu wechseln. du musst aber vor dem kauf unbedingt prüfen was für ein anlasser verbaut wurde (denso, mitsuba..), und alle daten vom anlasser ablesen/abschreiben. ein beispiel: anlasser-mitsuba (abgelesen: SM-302-18 ): anlasser muss nicht teuer sein (400 eur niemals) wie z. b. http://www.ebay.de/itm/Honda-Accord-V-Aerodeck-CE-93-97-Anlasser-SM-42202-/380809260751?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3AAccord+V+Aerodeck%7CPlatform%3ACE&hash=item58aa002ecf#ht_976wt_1400 hauptsächlich von einem wagen mit wenig km. ich habe meinen anlasser damals für reserve bei eBay für ca. 20,00eur gekauft. austausch ist nicht kompliziert. 2 schrauben (2x monting bolts) sind nur zu entfernen. anlasser.pdf

hi, ich habe gerade festgestellt, in dem cb-WHB fehlt die ganze elektrik: ab 16-2 und alle schaltpläne.:( :cry: vergessen oder nicht vorhanden?

...selber zu machem kann nicht jeder, leider. ..."kein hexenwerk" das ist schon klar aber ohne etwas erfahrung und spezielles werkzeug geht nicht.

...also 4x federbeine abbauen/abschrauben, zerlegen....danach zusammenbauen, einbauen und danach noch vermessen...sportfedern. und nur für 100eur d. h. 25eur pro f-bein ...? :schock: wo ist/geht das? und 40 euro vermessen? @looxis mein glückwunsch! oder fehlen da intos, wie z. b. komplette federbeine vorbereitet zu montieren sind..usw...halt kleinigkeiten. ;)

hi Mateusz, ich finde so ca. 100 eur pro federbein für einbau + achsvermessung ist schon ok. es ist nicht wenig arbeit und alles sollte anständig gemacht werden..oder. ich habe aber keine ahnung was so etwas kostet, da ich alles selber mache..na ja fast...;) die frage aber wäre, machen/kosten andere billiger, machen sie aber alles wirklich wie angekündigt? (z. b. achsvermessung und alles andere...usw.) na ja