kardynau

Genau! http://www.cosgan.de/images/smilie/figuren/a045.gif wenn ich (nur so angenommen) das fahrzeug oder teile davon über den see transportieren müsste/würde, MUSS ich auch dafür sorgen, dass für mich keine reklamationen entstehen können. so muss ich für quali sorgen, ganz einfach diese logik. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/g060.gif deshalb fahre ich Toyo Made in JAPAN und bin bis jetzt sehr zufrieden mit der qualität. ...na ja, passt alles zu meinem CA5-wagen = jap. = unzerstörbar. :D

... mit dem silikonspray musst Du sehr aufpassen, find ich. so habe ich z. b. unnötig geld ausgegeben. ich habe einige dosen im keller und sie taugen gar nichts. (falls Du versandkosten zahlst, kannst einige „umsonst“ kriegen ). um eine dichtung zu schmieren brauchte ich eine ganze dose. ich weiß es nicht was da drin ist aber auf jeden fall wenig silikon.:D aus diesem grund habe ich mir auf ebay danach eine flasche sillikonöl für drucker (ist egal haupsächlich sillikon) und mehrere tuben sillikonfett besorgt (diese sind schon fast alle verbraucht). da weiß ich aber was ich in der hand habe. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif mit einem pinsel oder mit dem finger geht die schmiererei ganz leicht und danach ist immer eher zu viel (was nicht stört) als zu wenig drin. na ja so war meine erfahrung damit… und gruß ps.: nur manchmal? also ich finde solche einstellung ganz schlecht und bitte Stefan nicht böse sein. wenn schon denn schon richtig... na ja... http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif sage ich.

…also, wenn Du die klappe aufmachst, dann gehen mäuse rein. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/o025.gif ich würde sie lieber geschlossen halten! nö sorry ist nicht mein ding mit dem turbo-eigenbau http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif und gruß...

Hallo, warum kaufst Du bei honda nicht einfach 4 neue sechskant originale. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif sie sind vermutlich nicht billig schätzungsweise um 4,00 eur pro stück aber dann hast deine ruhe und die halten dann ewig. gruß

…warte noch auf die anderen, vielleicht hat jemand andere erfahrungen damit gehabt. wenn die scheibe schon seit längerer zeit so trocken gelaufen ist, sind auch bestimmte schäden oder übermäßige abnutzung an bestimmten reibenden stellen nicht auszuschließen. Du siehst es erst, wenn alles ab ist. aber pflege muss immer sein und vor allem nicht warten bis die scheibe schabt :motz:nö nö so nicht! Ps.: und bitte „Suche“ (https://www.accordforum.de/search.php) im forum benutzen, so findest Du oft etwas zu jedem thema wie hier: https://www.accordforum.de/showthread.php/problem-bei-elektr-fensterhebern-12315p2.html?highlight=Fensterheber und hier: https://www.accordforum.de/showthread.php/ce2-fenster-probleme-15303.html?t=15303&highlight=Fensterheber und hier https://www.accordforum.de/showthread.php/fensterheber-accord-ce7-bj-98-11038.html?t=11038&highlight=Fensterheber anscheinend gehen kunststoffröllchen oft kaputt vermutlich dann, wenn gummis zu viel widerstand erzeugen bzw. nie geschmiert wurden usw….

Hallo Stefan, fensterheber von meinem alten accord-wagen habe ich auch vor einigen tagen geprüft, da ich in der fahrertür stellmotor verbaut habe. ich musste feststellen, dass I–Ionda mit dem fett ziemlich sparsam damals umging. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/k020.gif ich habe gleich beide gummis der beiden glasführungsschienen gesäubert und mit silikonfett beschmiert, damit die scheibe leichter gleitet. auch die führungsschienen des fensterhebers, rollen und zahnräder habe ich mit normalem fett eigefettet, da alles fast trocken lief. na ja nach vielen jahren muss einfach sein. die fahrerseite muss ja immer top funktionieren. ohne pflege (gummis und schienen zu schmieren) bleibt irgendwann die scheibe stehen oder kriegst sogar fensterheber kaputt. gruß

Hallo Stefan, und herzlich wilkommen! http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/e010.gif so einen schönen alten accord mit den runden doppelscheinwerfern hat @kaefergarage.de, den kriegst Du aber net. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif fensterheber von meinem alten accord-wagen habe ich auch vor einigen tagen geprüft, da ich in der fahrertür stellmotor verbaut habe. ich habe gleich beide gummis der beiden glasführungsschienen gesäubert und mit silikonfett beschmiert, damit die scheibe leichter gleitet. auch die führungsschienen des fensterhebers und zahnräder habe ich mit normalem fett eigefettet, da alles fast trocken lief. I–Ionda ging mit fett ziemlich sparsam um. na ja nach vielen jahren muss einfach sein. die fahrerseite muss ja immer top funktionieren. gruß

...meines wissens müssen alle gleichrichterdioden die gleiche charakteristik haben bzw. vom gleichen typ und am besten vom gleichen hersteller sein, ansonsten entstehen spannungsunterschiede und dadurch leistungsverluste welche diese dioden mit der zeit zerstören können. außerdem ist auch wenig platz drin und die originalen sind in das blech integriert deshalb besser gekühlt. ich denke besser ist einfach auf ebay gebrauchte lima besorgen und als teilespender missbrauchen http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a010.gif

hallo @o.l.i, also ich fahre mit meinen automatik-wagen nicht mehr scharf. im moment habe ich 259tkm auf dem tacho und bist jetzt alles ok. klar regelmäßig ölwechsel machen (nicht vergessen wie ich damals) und am besten keine 200km/h fahren wegen überhitzungsgefahr. ich fahre jetzt gemütlich meistens max. um 130km/h nicht so schnell wie damals gleich nach dem kauf. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif

Na ja dann kann man nichts machen aus welchem grund auch immer. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif wie in der I-I-beschreibung steht: „falls irgendeine der 8 dioden versagt, die gleichrichtereinheit auswechseln“, da dioden nicht separat erhältlich sind. der regler ist auch möglicherweise kaputt, dioden nur als folgeschaden. 30,00 für lima geht noch. aleine ein neuer regler kostet auf eBay um 33,00 eur http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a030.gif = nein danke, für 3,30 eur hätte ich ihn genommen. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif ist aber egal, hauptsächlich die lima vom schrotti läuft.

Ja das stimmt, daran habe ich auch gedacht. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif ich habe wirklich angst, dass der kunststoffteil im türverschluss wo ende der verriegelungstange sitzt mit der zeit kaputt gehen kann. die stellmotoren sind wirklich sehr stark und 0,6 sekunden ist vermutlich etwas zu lang, um die tür zu zuschließen. beim öffnen gibt’s keine probleme, da der stellmotor ganz ausfährt. ich hoffe, dass durch die biegung der verbindungsstange die bewegung nach unten etwas abgemildert wird. davor habe ich einen anderen stellmotor in der tür von einer autoalarmanlage gehabt und ging nichts kaputt. diese anlage habe ich entsorgt, da alles zu schlampig installiert wurde. meinen ca5 klaut ja keiner. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif na ja mal schauen. Ps.: ich versuche demnächst eine strombegrenzung aus dioden und widerständen für den/vor dem stellmotor einzubauen, damit der stellmotor mit weniger kraft zuschließt. auf diese weise möchte ich es versuchen mein kunststoffteil im türverschluss etwas zu schonen/zu entlasten. und ich habe noch 2 anleitungen gefunden, vielleicht erleichten diese jemandem etwas den einbau. Update (18.10.2010): Die elektrische Schaltung für den Stellmotor habe ich mit einer Strombegrenzung/Spannungsbegrenzung ergänzt (siehe Anfang). Einbau_Beschreibung_Waeco_ZV.pdf Zentralverriegelung-ML-11-für eine Tür.pdf Datenblatt Diode-P600D.pdf

hallo, an so einer lichtmaschine gibt’s eigentlich nur zwei teile die kaputt gehen können: regler und gleichrichtereinheit (8 Dioden). alles andere wie Rotor (widerstand/durchgang mit ohmmeter zwischen den beiden schleifringen ausmessen, ob wicklungen nicht durchgebrannt sind) und gehäuse-wicklungen (auch auf durchgang zwischen den allen wicklungen prüfen, ob sie nicht durchgebrannt sind) sind eigentlich leicht zu prüfen. die isolation von den überhitzten/überlasteten/kaputten drähten/wicklungen sieht dunkler als normal aus. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gifaber auch wichtig wäre, dass Du alles richtig wieder zusammengebaut hast und alle schrauben richtig festgezogen hast und alles entfettet so wie so. gleichrichterdioden sind mit ohmmeter (oder diodentester) leicht zu prüfen d. h. jede der 8 Dioden ist 2 mal zu prüfen: einmal auf durchgang und einmal auf sperrung. diode in durchlassrichtung prüfen: dazu schließt man die positive messleitung (+) an der anode an und die negative messleitung (-) an der kathode. die kathode ist im schema mit einem strich (spitze der diode) markiert. ist die diode in ordnung, dann fällt das messergebnis niederohmig aus. diode in sperrrichtung prüfen: dazu schließt man (umgekehrt) die positive messleitung an der Kathode (spitze der diode) an und die negative messleitung an der anode. ist die diode in ordnung, dann fällt das messergebnis hochohmig bis unendlich aus. hinweise auf dioden-defekte: ist die diode in beide richtungen hochohmig bis unendlich, dann ist die diode unterbrochen (durchgebrannt). sie ist defekt. ist die diode in beide richtungen niederohmig oder der widerstand beträgt null, dann hat die diode einen kurzschluss und ist auch defekt. ich habe ein blatt mit den dioden von meinem Hondabuch kopiert, (hab damals auch geprüft und dioden-anschluss beschriftet), damit Du nicht mehr zu suchen brauchst, ist ja alles mit den dioden wie bei meinem alten ca5 gleich (mein acci so um 5 jahre älter). den regler habe ich noch nie geprüft, weil man dazu netzteil (variable spannung) und andere sachen braucht (etwas aufwendig). falls aber alles andere ok ist dann ist so wie so der regler kaputt. in diesem fall wäre ein regler von einer gebrauchten lima die beste lösung. einen neuen zu kaufen wäre vermutlich zu teuer. z. b. falls dein lima-ersatz vom schrottplatz kaputt geht (bürsten abgenutzt) einfach den regler in die alte lima verpflanzen. apropos wie viel hat deine lima vom schrottplatz gekostet? gruß Gleichrichtereinheit prüfen.pdf

Hallo @kretschi74 und danke, alle Verbesserungsvorschläge sind willkommen, sind ja nicht nur für mich. Da aber meine Steuerung erst ein paar Tage alt ist, kann ich noch nichts zu Problemen sagen. Ich habe aber bei dem anderen Stellmotor für Kofferraumentriegelung schon mal festgestellt, dass als ich die beiden Schrauben dort mit einer Ratsche und einem passenden Bit festgezogen habe, konnte ich diese Schrauben viel fester als mit dem Schrauberzieher festziehen. Leider war schon zu dieser Zeit die Türverkleidung angebracht deshalb konnte ich nicht mehr nachbessern. Na ja mal schauen wie lange diese Schrauben halten. Ansonsten kann ich immer noch deine Methode ausprobieren oder z. B. die Schrauben mit Feile oder Schleifpapier anspitzen, damit sie besser/mehr in die Stangen eindringen. Gruß

da hat auch jemand probleme mit dem gebläse gehabt: https://www.accordforum.de/showthread.php/honda-cb-8-aerodeck-gebl-se-defekt-18312.html die widerstände müssen normalerweise mit der durchströmenden luft gekühlt werden. sie befinden sich vermutlich in der nähe des elektrischen anschlusses von dem gebläse. es kann aber auch sein, dass der umschalter kaputt ist. Blower Resistor-Honda Accord CD7-bj1994.pdf

Mein Fahrzeug: Honda Accord Limousine CA5 Bj.1987 85KW A20A3 mit PGM-FI System/Einspritzer Automatik, Km-Stand: ca. 259tkm. Benötigtes Werkzeug und Teile für Einbau und Montage: Maßstab, Schraubendrehersatz, Körner, Hammer, Bohrer, Bohrmaschine, Blechschraube für den Masseanschluss, 2 lange Blechschrauben für den Stellmotor. Für den elektrischen Anschluss: Magic Lock Universal-Zentralverriegelung z. B. Typ ML-22 Einbausatz für 2 Türen, Magic Touch Funkfernbedienung Typ MT-350, Lötkolben und dünnes Lötzinn mit integriertem Flussmittel, Quetschzange, Isolierband, Kabelbänder, Wärmeschrumpfschlauch,Multimeter, Sicherungshalter, Heißluftföhn oder Feuerzeug, 8 Dioden P600B – 100V/max. 6 Amper. Grund der Nachrüstung: Es ist ganz praktisch beim nassen Wetter, zugeschneitem Auto, eingefrorenem Schloss ohne Autoschlüssel zu benutzen alle Türe aufzuschließen. Es kommt keine Feuchtigkeit in den Schloss wie beim einstecken des Schlüssels und man schont auch die alte Mechanik des alten Schlosses mit dieser komfortablen Steuerung. Allgemeine Hinweise: Da die Zentralverriegelung in meinem Ca5-Wagen über keinen Stellmotor in der Fahrertür verfügte, musste ich zusätzlich auf eBay eine neue Magic Lock-Zentralverriegelung ML-22 der Firma WAECO mit zwei Stellmotoren kaufen. Die Voreinstellungen des Herstellers haben für meinen Wagen gepasst: Zeit für den Schließvorgang = 0,6 Sekunden, Komfortausgang = nach dem Betätigen der grauen Taste für 10 Sekunden aktiv. Da die WAECO-Funk-Fernbedienung über einen Komfortausgang verfügt, die mit der grauen Taste des Funk-Handsenders aktiviert wird und ich einen Stellmotor übrig hatte, habe ich gleich eine Kofferraumentriegelung eingeplant. Um Ausfälle zu vermeiden, empfehle ich, alle elektrischen Anschlüsse zu verlöten und mit Schrumpfschlauch zu isolieren. Vor dem Einbau bitte unbedingt die WAECO-Montage- und Bedienungsanleitung lesen. Einbau des Stellmotors: Alle 11 Schrauben der Fahrertür herausdrehen, wie auf dem Foto-01. Türgriffblende, Lautsprecherabdeckung und danach Türverkleidung abnehmen. Drei elektrische Stecker von der Türverkleidung abtrennen und danach die Türverkleidung entfernen. Vier Schrauben des Lautsprechers herausdrehen, zwei Kabelschuhe abziehen und den Lautsprecher entfernen. Plastikabdeckung links vorsichtig abnehmen. Einen geeigneten Montageort für den Stellmotor unterhalb der Verriegelungsstange finden, so in etwa wie auf dem Foto-02. Dabei ist zu beachten, dass danach die Verbindungsstange so zu montieren ist, dass sie möglichst parallel zur originalen Verriegelungsstange verläuft. Stellmotor als auch Verbindungsstange dürfen nicht die herabgelassene Fensterscheibe berühren. Zwei 5,0 mm Löcher zur Befestigung des Stellmotors bohren (ev. Bohrschablone in der Magic-Lock-Montage- und Bedienungsanleitung benutzen) und Stellmotor mit 2 langen Blechschrauben befestigen. Hinweis: Ich habe zwischen Stellmotor und Türblech ein Stück Schaumstoff platziert, damit später nichts vibriert. Verbindungsstange durch das Auge des Stellmotors ziehen und diese so zurecht biegen, dass sie sich problemlos mit der Verriegelungsstange verbinden lässt, so in etwa wie auf dem Foto-03. Stellmotor und Verriegelungsstange in die Position „Tür offen“ bewegen und danach die beiden Stangen mit der Befestigungsklemme fixieren. Das überstehende Teil der Verbindungsstange abkneifen. Montage des Funk-Empfangsteils und Verkabelung: Geeigneten Montageort für das Funk-Empfangsteil im Wagen suchen. Ich habe Funk-Empfangsteil an der gleichen Stelle wie Elektronikmodul für Tempomat d. h. unter dem Armaturenbrett übereinander platziert. Anschlusskabel mit dem Funk-Empfangsteil verbinden und alle benötigten Kabelenden beschriften. Leitungen ordnen und mit Kabelbinder grob zusammenbinden, so in etwa wie auf dem Foto-04. Das Batteriekabel von der negativen Klemme abtrennen. Verkleidung unter dem Lenkrad und die Vordertür-Kantenverkleidung entfernen. Funk-Empfangsteil mit Kabelbinder befestigen, wie auf dem Foto-05. Zwei Kabel grün und blau vom Funk-Empfangsteil zum Stellmotor verlegen und wie im Schaltplan Nr. 1 abgebildet entsprechend mit der grünen und blauen Kabel des Stellmotors verbinden (Foto-06). Die beiden Kabel so verlegen und so mit Schrumpfschlauch und Isolierband isolieren, dass keine Feuchtigkeit eindringen kann und die herabgelassene Fensterscheibe sie nicht zerdrücken kann. Drei nicht benötigte Kabel des Stellmotors, falls vorhanden, isolieren. Danach das grüne Kabel mit dem grau/roten und das blaue Kabel mit dem blau/roten Kabel verdrillen, miteinander verlöten und anschließend mit Schrumpfschlauch isolieren. Das schwarze, blau/gelbe und grau/gelbe Kabel miteinander verdrillen, mit dem Kabelschuh verlöten und anschließend mit dem Schrumpfschlauch isolieren. Danach den Kabelschuh mit einer Blechschraube und Zahnscheibe mit Masse verbinden (Karosserie-Blech links unten, wie auf dem Foto-05). Eingang der Sicherung für den Stellmotor (+12V Batterie) mit dem roten Kabel vom Funk-Empfangsteil miteinander verdrillen, mit dem Kabelschuh verlöten, mit Schrumpfschlauch isolieren und anschließend mit dem Anschluss „908“ mit Dauerplus 12V vom Sicherungsblock verbinden, wie auf dem Foto-07. Anschluss „908“ ist im Motorraum-Relaiskasten mit 40 Amper abgesichert. Ausgang der Sicherung für den Stellmotor mit dem rot/gelben und rot/schwarzem Kabel miteinander verdrillen, dann miteinander verlöten und anschließend mit Schrumpfschlauch isolieren. Hinweis: Ich habe von dieser Stelle noch ein extra Kabel zum Relais für Kofferraumentriegelung verlegt. Das orange Kabel (geschaltetes Plus, Zündung +12V) auf die Länge schneiden, Ende abisolieren, mit dem Kabelschuh verlöten, mit Schrumpfschlauch isolieren und anschließend mit dem Anschluss 910 (ACC +12V) vom Sicherungsblock verbinden, wie auf dem Foto-07. Anschluss „910“ ist im Armaturenbrett-Sicherungskasten mit 10 Amper abgesichert. Das gelbe Kabel vom Funk-Empfangsteil mit dem Kabel vom Türkontaktschalter der Fahrertür verbinden. Verbindungsstelle mit Schrumpfschlauch isolieren. Das schwarz/weiße (linker Blinker) und schwarz/grüne (rechter Blinker) Kabel mit den entsprechenden Leitungen der beiden Blinker im Wagen verbinden (wie im Schaltplan Türkontakt (-) minus geschaltet abgebildet). Alle Verbindungsstellen mit Schrumpfschlauch isolieren. Das nicht benötigte grün/rote und grüne Kabel isolieren. Das Batteriekabel wieder anschließen und Zentralverriegelung auf Funktion prüfen. Falls alles tadellos funktioniert alle Kabel mit Kabelbinder befestigen und alles in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. Update-Hinweis: Durch Anregung/Hinweise von @kretschi74 und wegen eigene Befürchtungen habe ich die elektrische Schaltung der Funkfernbedienung für den Stellmotor mit einer Strombegrenzung/Spannungsbegrenzung aus Dioden ergänzt. Diese einfache Dioden-Schaltung verhindert, dass der Stellmotor mit zu viel Kraft die Fahrertür zuschließt, wodurch Kunststoffteil im Türverschluss wo Ende der Verriegelungstange sitzt mit der Zeit kaputt gehen kann. Die Feststellschrauben der beiden Stangen wurden dadurch auch erheblich entlastet. Diese zusätzliche Schaltung besteht aus 8 in Reihe geschalteten Gleichrichterdioden D1 bis Dx, wobei "x" hinter dem "D" die Anzahl der Dioden bezeichnet. (Dioden-Daten: P600B – 100V/max. 6 Amper, Kostenpunkt ca. 30 Cent pro Stück). Dioden zusammen bewirken, dass die dem Stellmotor zugeführte Spannung in etwa halbiert wird. Die Anzahl der Dioden muss in jedem Wagen versuchsweise angepasst werden. Da Zentralverriegelung in meinem CA5-Wagen sehr leichtgängig ist, haben 8 Dioden ausgereicht, damit die Fahrertür geschlossen werden konnte. Sollte die Zentralverriegelung schwergängiger sein, müssen weniger Dioden (z. B. 6 oder 4) angeschlossen sein damit der Stellmotor mehr Spannung bzw. Strom kriegt. Einfach stufenweise (paarweise oder einzeln) Dioden entfernen und gucken wann der Stellmotor genug Kraft hat, um die Fahrertür zu zuschließen. Die Dioden als auch die Schaltung zur Kofferraumentriegelung habe in dem von mir ergänztem Stromlaufplan berücksichtigt. Das Ergebnis: Die Funk-Fernbedienung funktioniert ohne Probleme. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden mit dem Ergebnis. http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/e035.gif Update: Bis heute 10.12.2010 alles funktioniert ohne Probleme. Links dazu: Diode: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A414;GROUPID=2990;ARTICLE=13727;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=32uV32G6wQASAAAEkkf9s05763e8e00a6c6dc79e96de07a34eb32 Bitte beachten: So habe ich’s gemacht und es hat funktioniert. Diese Anleitung erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist nur als Ergänzung zur WAECO-Montage- und Bedienungsanleitung gedacht, da dort nicht alles genau genug beschrieben wurde. Ich übernehme keine Haftung für evtl. auftretende Schäden an eurem Motor oder Fahrzeug! Wichtig: Die Benutzung dieser Anleitung erfolgt auf eigene Gefahr! Unerfahrene Leute sollten lieber ihre Finger davon lassen! Wichtig: Vor jeder Arbeit an der Elektrik das Massekabel von der negativen Batterieklemme (-) abtrennen/Batterie abklemmen! Nun viel Spaß damit, Gruß http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a010.gif ML-22_WAECO-Montage- und Bedienungsanleitung.pdf MT-350_WAECO-Montage und Bedienungsanleitung.pdf

Yes , yes, yes... http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a020.gifhttp://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a020.gifhttp://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a020.gif Laufleistung: 98.000 km = dies hätetete...... ich auch gerne. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif Schön zu wissen, dass so ein hübscher I-Ionda-CA5-Wagen noch irgendwo fährt. http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/e035.gif

jo, dann hast keine probleme mit der heckklappe mehr aber dafür mehr andere/neue probleme http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/k020.gif wie: bordstein zu hoch, sturz falsch bzw. reifen falsch abgenutzt, wagen setzt in der tiefgarage auf, ev. weniger beladung, geld verplempert usw… na ja – „gute tausch“http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e030.gif ps.: dann hätte ich lieber http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/g060.gif ein längliches loch in der decke gebuddelt...

ja das stimmt @Lude®, man kann auch kohlebürsten komplett mit halter kaufen, dann erspart man sich löten.

...dass die kohlebürsten bei diesem alter des wagens schon stark abgenutzt sind, ist ganz normal aber hauptsächlich geht es darum, dass bürsten mit lima noch funktionieren. sie nutzen sich ganz langsam ab. eventuell müsste man ausmessen und gucken, ob sie schon außerhalb der toleranzen liegen. sie auszuwechseln ist nicht sehr kompliziert, brauchst lötkolben, lötzinn und kolophonium. solche teile wie bürsten gibt’s bestimmt bei honda. meine haben die honda-nr: 31144-PD1-004 vielleicht sind deine auch die gleichen (accord cb3 bis 1991). hondateile sind nicht billig so kostet eine meine bürste bei honda vermutlich um 10,00 eur. aus diesem grund ist es vermutlich besser eine gebrauchte lima zu kaufen oder eine überholte oder sogar eine neue nicht original z. b. ebay. dass lima nach dem auswechseln der kohlebürsten auch richtig finktioniert ist für mich auch nicht sicher, weil vermutlich die vertiefungen in den schleifringen auch nicht mehr 100% flach/glatt sind. na ja aber du kannst probieren und davon berichten. lima zu zerlegen ist schon etwas aufwendig. als erstes ist sehr schwer die riemenscheibe zu entfernen. wie das geht steht auf dem foto. danach geht alles etwas leichter aber die genaue reihenfoge habe ich nicht im kopf, man sieht eigentlich wann etwas zu abmontieren ist. so grob jetzt noch: schrauben und gleichrichter-einheit abschrauben, 4 kleine muttern abschrauben und beide gehäuseteile trennen und je nachdem wie die lager eingepresst wurden geht es leichter oder schwerer den rotor frei zu kriegen. auf der seite der schleifringe muss man da ganz besonders vorsichtig vorgehen. vielleicht kriegst nur eine hälfte ab, aber dies dürfte auch ausreichen, um alles zu reinigen. ps.: und nicht vergessen, bei arbeiten an lima – immer negativen (-) batteriepol trennen! ansonsten kannst alles gut machen, aber bei der de/montage elektro-teile (ohne zu merken) kaputt kriegen. LIMA_CD7_CD9_honda_accord_1994.pdf

hallo, ich denke deine lima müsste noch ok sein. öl ist ein isolator, ist es auf die schleifringe geraten so haben die lima-bürsten keinen kontakt mehr mit dem läufer deshalb der fehler bzw. kein strom/spannung mehr. ich würde so vorgehen: deckel, bürstenhalter und spannungsregler abmontieren. danach lima in eine plastiktüte packen und etwas reinigungsbenzinn einfüllen, lima und danach den deckel durchspülen, so z. b. 2/3 mal reinigungsbenzinn auswechseln und durchspülen. nach dem trocknen die beiden schleifringe extra mit reinigungsbenzinn und sauberem tuch gründlich reinigen. bürstenhalter und spannungsregler z. b. in einem glas mit reinigungsbenzinn 2/3 mal extra reinigen. alles trocknen lassen und lima so wie es vorher war wieder zusammenbauen. na ja http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif danach einbauen und gucken, ob die lima wieder funktioniert, müsste alles wieder in ordnung sein. gruß ps.: natürlich auch keine gewähr aber so würde ich es machen.

Ölwechsel gemacht und Winterräder montiert = der Winter kann kommen. http://www.cosgan.de/images/smilie/verschiedene/s040.gif

hallo, und ist dein motor noch in ordnung? muss auch der zahnriemen wegen ölverlust ausgewechselt werden? schon komisch, dass so auf einmal simmerring heraus gedrückt wurde. hast vielleicht zu viel druck im motor (kurbelgehäuseentlüftung nicht ok?)? wenn Du einen neuen simmerring einbaust, bleibt er auch drin? es wäre vielleicht nicht schlecht mit dichtungsmasse am rand des simmerrings nachzuhelfen. gruß

jo, ich habe in meinem alten ca5-wagen waeco-zentralverriegelung per funk-fernbedienung nachgerüstet und mit einem elektrischen heckklappenöffner (auch per funk) ergänzt. gestern hab alles beendet. http://www.cosgan.de/images/smilie/verschiedene/a020.gif es war etwas aufwendig aber alles funktioniert. http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/e035.gif

Hallo klauseli, warum machst du einfach nicht was dir @mein_zeugs schreibt? http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif ...oder willst Du dein I-Ionda-ersatzteillager noch mehr aufstocken? http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif @nippler hat auch den zündverteiler gekauft und gewechselt (empfehlung einer werkstatt), dies hat nichts gebracht. erst nach dem nachlöten war alles oki-toki! (https://www.accordforum.de/showthread.php/motor-springt-warm-nicht-19878.html) es ist nicht viel arbeit mit dem nachlöten und danach kannst schauen, ob fehler verschwunden ist/sind. bei schlechtem kontakten des Benzinpumpenhauptrelais = Hauptrelais = pgm-fi-main-relais können verschiedene symptomen auftreten. das relais müsste in der nähe des lenkrades hinter der armaturen-verkleidung sitzen. Gruß ps.: noch ein link mit beschreibung - https://www.accordforum.de/showthread.php/dickes-problem-meinen-accord-coupe-hauptrelais-20928.html

hallo, anscheinend sitzt das pgm-fi-main-relais = Benzinpumpenrelais links unter der armaturen-verkleidung. gruß pgm-fi main relay02.pdf