kardynau

es ist eigentlich mit der zeit normal, es ist halt wie bei einem alten Mann, es muss halt knacken... http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e030.gif (oder) na ja ohne spaß http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif...operation an einem oder beiden äußeren gelenken ist halt bald vermutlich notwendig (= austausch)... danach kannst wieder unbeschwert mit deinem wagen ohne geräusche fahren..(gelenk zum austausch wie auf dem Foto oben von @kampfzwerg) austausch/wechsel ist nicht sehr aufwendig, dies habe ich schon mal gemacht: https://www.accordforum.de/showthread.php/radseitiges-gleichlaufgelenk-austauschen-achsmanschette-ersetzen-ca5-15644.html ansonsten ohne Stress, halt bei HH machen lassen... gruß http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a010.gif

Na bitte es gibt schon viele leute, die bei diesen temperaturen kühlprobleme haben. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif ...in der motorkühlung gibt es für mich hauptsächlich nur 2 sachen (engstellen) die motorkühlung behindern können: verkalkter wasserkühler oder hängender thermostat ... http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif oder ist die temperaturanzeige kaputt...oder Kühlflüssigkeit zu dickflüssig (zu viel Frostschutzmittel)...oder... http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif ... ventilator wird "im stop and go" nicht mehr einschaltet (thermoschalter kaputt)..oder hast auch nachgeschaut, ob dein thermostat rechtzeitig schaltet und kühlwasser voll durchlässt (nicht hängt/blockiert) mein thermostat hat damals mit ca. 220tkm nicht mehr richtig funktioniert (weil er verkalkt war) was aber zur besseren kühlung führte (zu offen da hängengeblieben). es kann aber doch auch vorkommen, dass er kühlwasserdurchfluss blokieren kann. guck auch mal hier: https://www.accordforum.de/showthread.php/k-hler-tauschen-19763.html und benutze suchfunktion zu diesem thema im forum. gruß

...“Oh schreck, oh schreck mein kühler hat ein Leck! hab dann mit Locktite geflickt, so ist mir flick geglückt!“ http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif ...wie auf dem foto 01. @Silentomori sollte kein überdruck im kühlsystem herrschen, muss kühlerverschlussdeckel überprüft werden, wie auf dem bild 02. die profis inspizieren den wasserkühler auf kühlmittellecks mit einem kühlerdruckprüfer. laien wie ich begutachten ihn einfach mit äuglein. http://www.cosgan.de/images/smilie/verschiedene/a015.gifhttp://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e030.gif update: 31.05.2012 - ca. 275tkm und flick hält.. 02 kühlerdruck-prüfung ca5.pdf

...ja klar, als ich damals meinen kühler beim waschen mit einem starken wasserstrahl beschädigt habe, habe ich mir gedacht optische Täuschung = wasserstrahl wie ein harr! wo gibts denn das? http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif von daher mein unangenehmer/seltsamer kommentator: auf das Leck/bzw. die Grösse http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif kommt es einfach an! man kann auch lecken und druck behalten oder lecken unter druck usw.. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/o040.gif das löcherliche löchlein ist aber schon längst zu, dankt "Locktite 5920" ... ...von daher kein problem mehr mit dem druck/bzw. kühlwasser verlust, dies war aber schon eine ernste angelegenheit...

...na ja falls wasserpumpe leckt sieht man ja in der nähe der wasserpumpe (ob gehäuse oder simmering an der welle der wasserpumpe durchlässt), dass da kühlwasser in falscher richtung fließt, es ist ja dort alles nass. ganz allgemein: wenn kühlwasser-kreislauf geschlossen ist (also alles theoretisch dicht ist) und betriebstemperatur des motors erreicht wurde (ventilator am wasserkühler wurde deswegen extra eingeschaltet), herrscht dann überdruck im kühlwassersystem. wenn du dann wasserschlauch anfassen tust, ist er hart wegen druck, so ist auch richtig. und wegen druck leckt es irgendwo, wegen der schwachstelle. in diesem fall (betriebstemperatur) ist dein Überlauf/Ausgleichs-Behälter auf max befüllt. ist dein motor kalt ist dort (im Ausgleichs-Behälter) weniger flüssigkeit, da motor diese zurückgezogen/im motor ausgeglichen hat (kalt = flüssigkeit schrumpft) ps.: und wie viele km hast auf dem tacho? (wegen der wasserpumpe)

sollte wirklich schlimm sein, müsste unter dem wagen beim parken kühlwasser (kleine pfütze) zu sehen sein, einfach drunter gucken. http://www.cosgan.de/images/smilie/verschiedene/a015.gif falls nichts zu sehen ist, ist nichts so schlimm (find ich) dann sollst du zuerst versuchen die stelle zu finden wo es leckt. sollte die leck-stelle nicht groß sein kannst versuchen das loch zu flicken/zukleben. ich habe damals als ich meinen kühler beim waschen mit einem starken wasserstrahl beschädigt habe (ich war zu nah mit der düse und dadurch ein harrdünnes loch entstand, das kaum zu sehen war) das entstandene löchle mit „Locktite 5920 dauerelastischer Silikondichtung für hohe temperaturen“ zugeklebt. bis heute habe ich ruhe damit, es hält. es ist auf jeden fall billiger als neuer kühler und vor allem wegen kleines loch neuer kühler? http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif ...nö nö! von dichtungsmitteln halte ich auch gar nichts. kühlmittel bis -27°C für sommer find ich voll übertrieben, macht zu schlechte kühlung. (http://www.schmidtler.de/html/ht_technik/fst.htm) ich mache für sommer so bis -15°C und nur wegen rost, für winnter so gegen herbst erhöhe ich bis -27°C(oder -30°C) aber nur für den winter. gruß

andy... ....und was hat dein papa und mama dazu gesagt? ..., dass du deinen wagen so verschleißt? :D was vibriert fällt ja früher oder später ab... trotzt honda-qualität..

hallo, es wäre möglich, dass dein linker beleuchtungsschalter am lenkrad kaputt ist, so auf die schnelle... gruß

es sollte aber klar sein http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif , es sollen keine feuchte/nasse/verrostete bleche behandelt werden (somit feuchte innen verschließen), da danach alles trotzdem weiter rostet und blech aufquellt. davor am bestem im sommer wie jetzt rostige stellen mit rostumwandler behandeln, ausspülen und richtig trocknen lassen (ev. lackieren) und erst danach mit wachsunterbodenschutz behandeln (verschließen), auf die reihenfolge und sorgfältigkeit kommt es auch mit dem besten mittel wie Fertan an. ohne wachs wie hohlraum/-untebodenschutz hätte mein acci niemals so lange überlebt, man sollte aber jedes jahr im sommer alles überprüfen und falls nötig vor dem winter nachbessern.

hallo screamor, ...also ich tippe, http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif dass dein benzineinfüllrohr irgendwo unten durchgerostet ist und deswegen ausgetauscht werden muss. preis für meinen acci damls so um ca. 130EUR + einbaukosten. bei meinen beiden accis habe ich sie schon vor jahren ausgetauscht, da beim tanken das benzin auf den boden lief. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e030.gif Gruß

jooo, wir warten auf bilder, die sagen mehr als jede beschreibung... http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif gruß http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a010.gif

Mein Fahrzeug: Honda Accord Limousine CA5 Bj.1987 85KW A20A3 mit PGM-FI System/Einspritzer Automatik, Km-Stand: ca. 253tkm. Benötigtes Werkzeug und Teile für Einbau und Montage: HELLA Tagfahrleuchten-Set 2PT 008 362-801, Bohrer 3mm, 6,5mm, Bohrmaschine, Innensechskantschlüssel SW4, Ring- oder Maulschlüssel SW10, Knarrenkasten. Benötigtes Werkzeug und Teile für den elektrischen Anschluss: Ev. Voltmeter, Quetschzange, Isolierband, Kabelbänder, Wärmeschrumpfschlauch, Lötkolben, Lötzinn. Vorteile von Tagfahrlicht auf einen Blick - Grund für meine Nachrüstung: Fahrzeuge mit Tagfahrlicht werden wesentlich früher und besser erkannt als Fahrzeuge ohne Licht. In zahlreichen europäischen Ländern ist das Fahren mit Licht am Tag bereits Pflicht. Da das Tagfahrlicht im Gegenteil zum Abblendlicht sofort automatisch beim Starten des Fahrzeugs eingeschaltet wird, ist Fahren ohne Licht ausgeschlossen. (Schutz gegen Vergesslichkeit) Beim Einschalten der Fahrzeugbeleuchtung erlöschen die Tagfahrleuchten automatisch. Der Treibstoffverbrauch wird bei der Verwendung von Tagfahrleuchten (12W) statt der herkömmlichen Fahrzeugbeleuchtung (über 100W bei Abblendlicht) reduziert. Tagfahrleuchten erzeugen keinen merklichen Kraftstoff-Mehrverbrauch, unabhängig davon, ob sie in Glühlampen- oder in Leuchtdioden-Technik ausgeführt sind. Anders als beim Abblendlicht schalten sich mit der Tagfahrleuchte weder Rücklicht noch Kennzeichen- oder Armaturenbeleuchtung ein. Die Leuchtmittel wie LED oder Tagfahrlicht-Glühlampen sind sehr langlebig. Die universellen Tagfahrleuchten-Einbausätze sind günstig (meine 20,00 EUR auf eBay), sehen gut aus, sind einfach nachrüstbar und TÜV-frei. Montagehinweise: Maße sind gemäß ECE R48 einzuhalten, wie auf dem Foto 01. Ich habe hier nur Maße gezeichnet, die für meine Montage von Bedeutung waren. Tagfahrleuchten sind so auszurichten, dass ihre Vorderseite senkrecht sowie parallel zur Fahrzeugfront steht. Montage ist hängend oder stehend oberhalb oder unterhalb der Stoßstange möglich. Tagfahrleuchten dürfen nicht vibrieren, über die Motorhaube oder die Stoßstange ragen und müssen symmetrisch angebracht werden. Beim Kauf darauf achten, dass die Glühlampen ein E-Prüfzeichen tragen (in einem Kreis mit einer ein- oder zweistelligen Nummer). Beim Einschalten der Fahrzeugbeleuchtung müssen die Tagfahrleuchten automatisch erlöschen. Montage: Montagepunkte für Leuchten festlegen und Befestigungspunkte anzeichnen. Mit 3mm Bohrer vorbohren und 6,5 mm aufbohren danach beide Haltebügel mit M6 Sechskantschrauben befestigen. Das Batteriekabel von der negativen Klemme abtrennen. Verkleidung unter dem Lenkrad entfernen. Platz für das Relais aussuchen. Ich habe Platz unter dem Armaturenbrett neben dem Bremslichtschalter gewällt, wie auf dem Foto 02. Hinweis: Auf Grund der langen Strecke von den Leuchten zu dem Relais waren 2 gelieferte Leitungen zu einer Tagfahrleuchte zu kurz, so musste ich extra 2 lange Leitungen von je etwa 3,00 Meter Länge besorgen. Da die Tagfahrleuchten immer beim Aktivieren der Zündung angehen sollen, müssen diese auf Zündungsplus (Klemmenbezeichnung 15) geschaltet werden. Hinweis: Einfach die Zündung einschalten, mit dem Voltmeter messen und einen freien Steckplatz suchen. Ich habe dazu den freien Steckplatz „Option 911“ im Sicherungskasten genommen. Das gelb/grüne Kabel mit der Sperrdiode auf die Länge schneiden, die beiden Enden abisolieren, zwei Kabelschuhe anquetschen und mit dem Anschluss „911“ vom Sicherungsblock im Armaturenbrett-Sicherungskasten und mit dem Anschluss 86 des Relais (Spitze der Sperrdiode) verbinden, wie auf dem Foto 03. Das rot/weiße Kabel für die Spannungsversorgung der Tagfahrleuchten auf die Länge schneiden, die beiden Enden abisolieren, zwei Kabelschuhe anquetschen und mit dem Anschluss „908“ mit Dauerplus 12V vom Sicherungsblock mit dem Anschluss 30 des Relais verbinden. Ich habe diese als auch die anderen Leitungen extra mit Schrumpfschlauch isoliert. Je ein gelbes Kabel für die geschaltete Spannungsversorgung der Tagfahrleuchten zur linken und rechten Tagfahrleuchte durch die Gummitülle in den Motorraum verlegen. Beiden Enden der gelben Kabel Relais-Seitig abisolieren und in einem Kabelschuh anquetschen und mit dem Anschluss 87 des Relais verbinden. Die beiden anderen Enden mit kleinen Kabelschuhen versehen. Braunes Kabel für Abschalt-Signal durch die Gummitülle in den Motorraum bis zur linken Tagfahrleuchte verlegen. Das Kabel Relais-Seitig abisolieren, Kabelschuh anquetschen und mit dem Anschluss 85 des Relais verbinden. Das andere Ende dieses Kabels muss an die +12V Leitung des Standlichts angeschlossen werden. Dazu Standlicht abmontieren, ein Stück der rot/gelben (+) Standlichtleitung abisolieren und dort das Ende des braunen Kabels anlöten und danach mit Klebeband isolieren, wie auf dem Foto 04. Zwei Massepunkte mit Gewinde in der Nähe jeder Leuchte finden. Zwei Masse-Kabel auf die Länge schneiden (ich habe zwei blaue Kabel genommen) und die beiden Enden mit kleinen Kabelschuhen für die Leuchten versehen. Die anderen Enden mit runden Kabelschuhen M6 versehen (anlöten) und danach mit Schrauben oder ev. Zahnscheiben befestigen, wie auf den Fotos 05. Sollbruchstelle für Kondensablauf unten im Gehäuse (am Reflektor) herausbrechen. Braunes und blaues Kabel von außen in die Leuchten und durch die Gummitüllen führen danach Gummitüllen in Leuchtengehäuse einsetzen und Kabel anschließen. Leuchtengehäuse und Reflektor zusammenschrauben. Leuchten an Haltebügel schrauben, vorschriftsmäßig ausrichten und das Relais befestigen. Das Batteriekabel wieder anschließen und Funktionstest durchführen. Hinweis: Die Sicherung des Relais kann zum Abschalten der Tagfahrleuchten verwendet werden, einfach Sicherung entfernen. Auf diese Weise wird die geschaltete Spannungsversorgung zu den Leuchten unterbrochen, wie auf dem Foto 02. Links: http://b2c.hella.com/b2c_hella/b2c/init.do?language=de&country=DE&shop=DE_DE&scenario.xcm=hella_de Das Ergebnis: Die Tagfahrleuchten funktionieren ohne Probleme. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden mit dem Ergebnis. http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/e035.gif Update – km-Stand 258tkm: meine Tagfahrbeleuchtung funktioniert wie am ersten Tag. Ich war in diesem Sommer 2010 unterwegs in Italien, Österreich und in Griechenland. In Griechenland wurde ich polizeilich kontrolliert. Niemand hat etwas beanstandet. Update2: Bis heute 06.12.2012 funktioniert Tagfahrlichtbeleuchtung ohne Probleme. Update3 (21.01.2013): Beide Tagfahrleuchten sind wegen Kontaktprobleme ausgefallen. Ich habe beide Glühbirnen aus- und wieder eingebaut und sie leuchten aber Kontaktprobleme sind geblieben. Klopfen hilft. :( Bitte beachten: So habe ich’s gemacht und es hat funktioniert. Diese Anleitung erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist nur als Ergänzung zur Tagfahrleuchte-Einbauanleitung gedacht, da dort nicht alles genau genug beschrieben wurde. Ich übernehme keine Haftung für evtl. auftretende Schäden an eurem Motor oder Fahrzeug! Wichtig: Die Benutzung dieser Anleitung erfolgt auf eigene Gefahr! Unerfahrene Leute sollten lieber ihre Finger davon lassen! Wichtig: Vor jeder Arbeit an der Elektrik das Massekabel von der negativen Batterieklemme (-) abtrennen/Batterie abklemmen! Nun viel Spaß damit, Gruß http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a010.gif Elekt_Schaltplan_Accord_CA5_1987.pdf Hella-Montageanleitung.pdf

hallo Micha, ...also „10 min arbeit“ finde ich voll unrealistisch http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif, eher die Hälfte von dem was honda verlang hat also 30 min bis 45 min je nach erfahrung. es ist zwar ein accord-wagen, muss aber keine akkord-arbeit verrichtet werden, sondern mit sorgfalt (z. b. anzugdrehmomente beachten, alles reinigen usw...) wie man es genau macht steht in der anleitung von @ruffryder204 (zeitaufwand kannst selber einschätzen), ist nicht sehr kompliziert aber man braucht bissle erfahrung (finde ich) und laut anleitung gibts keine zentriermutter/achsmutter, stattdessen 4 befestigungsschrauben bei deinem accord-typ. Gruß http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a010.gif

und wo steht der wagen? gruß

Mein Fahrzeug: Honda Accord Limousine CA5 Bj.1987 85KW A20A3 mit PGM-FI System/Einspritzer Automatik, Km-Stand: ca. 253tkm. Benötigtes Werkzeug und Teile für Einbau und Montage: ca. 2,00 mm dicke Flachverbindung HORNBACH-Nr.: 4004338331429 Preis: 1,00 EUR, kleine Säge, Flach- und Halbrundfeile, Schraubstock, Körner, Hammer, Satz Metallbohrer, Bohrmaschine, Satz Schlitz- und Kreuzschraubendreher verschiedener Größen, Bleistift oder Filzstift, Satz Ring- oder Maulschlüssel, Knarrenkasten, Wagenheber, Klebstoff Patex 4in1. Benötigtes Werkzeug und Teile für den elektrischen Anschluss: WAECO - MagicSpeed MS50, Voltmeter, Quetschzange, Isolierband, Kabelbänder, Wärmeschrumpfschlauch, Lötkolben, Lötzinn. Grund der Nachrüstung: Schon seit langer Zeit habe ich in meinem Wagen auf längeren Fahrten einen Tempomat vermisst. So habe ich in diesem Jahr gesucht und im Internet einen von der Firma WAECO - MagicSpeed MS50 - gefunden. Einbau war nicht allzu kompliziert, alle erforderlichen Montageteile waren dabei, Funktionsumfang war ausreichend und Preis war auch Ok ca. 120,00 EUR. Gashebel anfertigen: Aus einem Kartonstück passendes Gashebel-Muster ausschneiden, auf ein Blechstück (z. B. HORNBACH-Flachverbindung) zwischen die vorhandenen Löcher aufkleben und abzeichnen. Das schon vorhandene Loch in der Mitte habe ich als Drehpunkt genommen, wie auf dem Foto 01. Mit einer kleinen Säge den Gashebel aus dem Blech grob herauszuschneiden und danach mit einer Feile richtig formen, später beide Löcher 5,00 und 7,00 mm bohren und alle scharfen Kanten glätten. Drehbaren Bolzen für Bowdenzug am Gashebel befestigen, drehbarer Bolzen muss leichtgängig sein. Gashebel an der Drosselklappenwelle/-Gestänge mit Mutter und Federring befestigen, so dass der Gashebel auf der Nase des Drosselkappengestänges liegt. Vakuum-Servogerät und Bowdenzug montieren: Ein ca. 52 mm langes/16 mm breites Stück Blech mit 7,00 mm Löcher für den Halter zuschneiden und zu recht biegen, danach am PGM-FI-Gehäuse mit der vorhandenen M6-Schraube festschrauben, wie auf dem Foto 01. Das Befestigungsblech vom Vakuum-Servogerät abschrauben, drehen und erneut so montieren, dass danach Vakuum-Servogerät im Motorraum links an der Spritzwand mit der vorhandenen M6-Schraube befestigt werden kann, Vakuum-Servogerät montieren. Bowdenzug im Motorraum verlegen, Bowdenzughalter (Einbauanleitung Seite B, Teil Nr42/43) am Bowdenzug mit zwei Schrauben festschrauben, danach Bowdenzughalter mit der Mutter am Halter (PGM-FI-Gehäuse) wie auf dem Foto 01 befestigen. Schlauch für die Unterdruckverbindung anpassen, zuschneiden und mit der Unterdruckleitung Nr.19 und PGM-FI-Vakuum-Anschluss verbinden, wie auf dem Foto 04. Hinweis: Dank eines freien PGM-FI-Vakuum-Anschlusses zum Stellglied der original Honda-Geschwindigkeitsregelanlage war alles viel einfacher. Ich brauchte keine Unterdruckleitung zwischen Rückschlagventil und Ansaugkrümmer mehr durchzuschneiden (wie in der Originaleinbaueinleitung von WAECO empfohlen), um Unterdruckanschluss zu kriegen. Den Rest des Schlauches zwischen dem anderen Ende der Unterdruckleitung Nr.19 und Vakuum-Servogerät verbinden. Innenzug des MS-50-Bowdenzuges befestigen: Motor warmlaufen lassen so dass der Motor in Leerlaufstellung läuft. Innenzug des MS-50-Bowdenzuges durch den drehbaren Bolzen schieben. Stopper auf den Innenzug stecken, Innenzug durch den drehbaren Bolzen leicht bis zum Widerstand ziehen. Innenzug halten und Stopper bis zum drehbaren Bolzen schieben und dann den Stopper auf dem Bowden-Innenzug endgültig fixieren, wie auf dem Foto 01. VORSICHT: Das Gaspedal und Gashebel betätigen um zu prüfen, dass der Bowdenzug sich nicht verhaken kann. Bei der Betätigung des Gaspedals muss der Innenzug des MS50 durch den drehbaren Befestigungsbolzen durchrutschen. Einbau des Geschwindigkeitssensors: Die mitgelieferte Halterung (Einbauanleitung Seite B, Teil Nr26) entsprechend der Massen auf dem Foto zuschneiden, bohren und biegen, danach Halterung mit der Sensorspule zusammenbauen, wie auf dem Foto 02. Magnet aus der Kunststoffummantelung herausholen. Hinweis: Wegen Platzmangel zwischen dem Innengelenk und dem Getriebegehäuse, war ich gezwungen Magnet ohne Kunststoffummantelung einzusetzen. Lufteinlassrohr komplett abbauen. Montagefläche für den Magneten in der Vertiefung des Innengelenkes z. B. mit Reinigungsbenzin reinigen. Klebstoff (ich habe Patex 4in1 - Einsatzbereich -30°C bis 90°C genommen) auf die Oberfläche des Innengelenkes auftragen, Magneten in der Nähe der Gummimanschette platzieren und danach zusätzlich seitlich und oben den Magneten mit Klebstoff bedecken. Halterung mit der Sensorspule mit einer vorhandenen Schraube provisorisch am Getriebegehäuse befestigen und danach alles so ausrichten/biegen, dass Luftspalt zwischen der Spule und Oberfläche des Magneten ca. 3 - 5 mm beträgt, danach Schraube am Getriebegehäuse mit 27Nm festziehen. Halterung und die Sensorspule gegen Witterungseinflüsse mit Unterbodenwachs behandeln. Verkabelung und Montage der Steuerung: Das Batteriekabel von der negativen Klemme abtrennen. Verkleidung unter dem Lenkrad entfernen. Elektronikmodul/Blackbox unter dem Instrumententafel/Armaturenbrett mit der vorhandenen M6-Schraube befestigen, wie auf dem Foto 03. Ich habe dazu eine große Unterlagscheibe mit extra 6mm-Loch am Elektronikmodul befestigt. Kompaktstecker mit den Leitungen auf das Elektronikmodul stecken. Hinweis: Bei der weiteren Verkabelung darauf Achten, dass das Elektronikmodul und der Kabelstrang des Geschwindigkeitsreglers mindestens 30 cm vom Verteiler, von der Zündspule und vom Zündkabel entfernt angebracht bzw. verlegt wird. Falls nötig Voltmeter zur Überprüfung der Spannung/Schaltung benutzen. Das abgeschirmte 2-adrige schwarze Kabel (mit inneren Kabel blau und schwarz) durch die Gummitülle in den Motorraum bis zur Sensorspule verlegen. Das Kabel mit Kabelbinder befestigen, so dass keine rotierenden oder heiß werdenden Teile des Wagens das Kabel berühren. Das grüne Kabel mit Kabelschuh vom Elektronikmodul mit einer Blechschraube und Zahnscheibe mit Masse verbinden (Karosserie-Blech unten links). Das orange Kabel (geschaltetes Plus, Zündung +12V) vom Elektronikmodul auf die Länge schneiden, Ende abisolieren, Kabelschuh anquetschen und mit dem Anschluss 910 (ACC +12V) vom Sicherungsblock im Armaturenbrett-Sicherungskasten verbinden. Das 2-adrige Kabel "Braun und Braun/Weiß" so verbinden in dem die braune Ader unterhalb des Bremslichtschalters mit der GRÜNEN Accord-Leitung am Bremslichtschalter verbunden/angelötet wird. Die Braun/Weiße Ader (Dauerplus +12V) oberhalb des Bremslichtschalters mit einer von den beiden WEIßEN Accord-Leitungen am Bremslichtschalter verbinden/anlöten und danach beide Verbindungsstellen mit Isolierband isolieren. Die Braun/Weiße Leitung habe ich extra mit einer kleinen 5A Radio-Sicherung versehen. Das 3-adrige Kabel (schwarz, weiß, rot) für den Servomotor durch die Gummitülle in den Motorraum bis zum Vakuum-Servogerät verlegen und entsprechend den Kabelfarben mit Hilfe der vormontierten Stecker mit dem Vakuum-Servogerät verbinden, wie auf dem Foto 04. Die Anschlusskabel des Bedienteils in den 4-poligen Kompacktstecker stecken, danach den 4-poligen Stecker mit dem Elektronikmodul verbinden. Einen geeigneten Platz für das Bedienteil am Armaturenbrett wählen. Die Oberfläche z. B. mit Reinigungsbenzin reinigen, die Schutzfolie abziehen und das Bedienteil auf den gewählten Platz kleben, z. B. wie auf dem Foto 05. Vorsicht: Beim Platzwahl darauf achten, dass man zur Bedienung des Tempomats nicht durch das Lenkrad greifen muss. Bedienung des Tempomats Waeco MagicSpeed MS50 (kurz gefasst): Ein-/Ausschalten: Durch ein einmaliges Antippen des ON/OFF-Schalters wird der Tempomat ein-/ bzw. ausgeschaltet. Die grüne LED-Leuchte in der Mitte des Bedienteils aufleuchtet/erlöscht. Durch Bremsen bzw. Drücken des Bremspedals wird der Tempomat auch ausgeschaltet bzw. deaktiviert. Wunschgeschwindigkeit einstellen: Während der Fahrt "SET"-Taste drücken. Der Tempomat speichert die gerade gefahrene Geschwindigkeit und hält sie danach ein. Man spürt dabei einen kleinen Ruck wobei das Gaspedal danach "weicher" zu sein scheint. Sollte diese angetippte Geschwindigkeit zu langsam sein, "SET"-Taste gedrückt halten, so beschleunigt das Fahrzeug bis man die "SET"-Taste loslässt. Auch bei mehrmaligem Antippen der „SET“-Taste, wird beim jeden Antippen die Geschwindigkeit um ca. 1 km/h erhöht. Mit der gedrückten „RES“-Taste verlangsamt das Auto das Tempo entsprechend. Geschwindigkeit aufrufen: Nach dem während der Fahrt die Fußbremse betätigt wurde, (der Tempomat wurde dabei ausgeschaltet) die „RES“-Taste antippen. Die davor gespeicherte Wunschgeschwindigkeit wird dabei aufgerufen, das Fahrzeug beschleunigt bis die davor gespeicherte Geschwindigkeit erreicht wird. Das Ergebnis: Der Tempomat funktioniert in dem Geschwindigkeitsbereich von ca. 50 km/h bis ca. 120 km/h tadellos und hält die eingestellte Geschwindigkeit zu meinem Erstaunen sehr präzise. Gashebel und Bowdenzug funktionieren ohne Probleme. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden mit dem Ergebnis. http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/e035.gif Ich hoffe, es bleibt immer so. Update – km-Stand 273tkm: mein Tempomat funktioniert wie am ersten Tag. Ich war in diesem Sommer 2010 unterwegs auf der Autobahn in Italien, Österreich und in Griechenland. Mein Tempomat hat mir dabei geholfen stundenlang entspannt zu fahren. Es ist wirklich nicht schlecht so ein Gerät als eine Option für eine lange Reise zu haben. Er funktioniert präzise und hat Probleme nur dann, wenn die Steigung zu groß ist. Links: http://www.waeco.com/de/ Bitte beachten: So habe ich’s gemacht und es hat funktioniert. Diese Anleitung erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist nur als Ergänzung zur Tempomat-Einbauanleitung gedacht, da dort nicht alles genau genug in Bezug auf meinen Ca5-Wagen beschrieben wurde. Ich übernehme keine Haftung für evtl. auftretende Schäden an eurem Motor oder Fahrzeug! Wichtig: Die Benutzung dieser Anleitung erfolgt auf eigene Gefahr! Unerfahrene Leute sollten lieber ihre Finger davon lassen! Wichtig: Vor jeder Arbeit an der Elektrik das Massekabel von der negativen Batterieklemme (-) abtrennen/Batterie abklemmen! Nun viel Spaß damit, Gruß Einbauanleitung_WAECO_MS_50.pdf Elekt_Schaltplan_Accord_CA5_1987.pdf

dann kann mam vermutlich kühler als ursache ausschließen. leckagen wie tropfendes wasser ist aus meiner sicht nicht so wichtig, aus meinem thermostatgehäuse tropft langsam schon seit jahren (die dichtung ist nicht mehr ok) hast auch nachgeschaut, ob dein thermostat rechtzeitig schaltet und kühlwasser voll durchlässt (nicht hängt/blockiert) mein thermostat hat damals mit ca. 220tkm nicht mehr richtig funktioniert (weil verkalkt) was aber zur besseren kühlung führte (zu offen da hängengeblieben). es kann aber doch auch vorkommen, dass er kühlwasserdurchfluss blokieren kann.http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif ps.: harten kalkt zu entfernen geht nicht. Ich habe mal versucht meinen alten thermostat nach dem wechsel mit verschiedenen mitteln vom kalk zu reinigen, hat nichts geholfen. ...und in der motorkühlung gibt es für mich nur 2 sachen (engstellen) die kühlung behindern können: wasserkühler und thermostat oder ist die temperaturanzeige kaputt (ev. dazu im “stop and go” lüfter/ventilator). Wasserpumpe befördert nur das kühlwasser (sie dreht ja) und wasserschläuche haben immer genug querschnitt um kühlwasser zu führen.

Eigentlich mit 201tkm müsste deine wasserpumpe noch in ordnung sein. ...vielleicht ist dein wasserkühler verkalkt, ist schon mal bei jemanden vorgekommen. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif hast nachgeschaut, ob kühlwasser richtig zirkuliert und wenn motor die betriebstemperatur erreicht hat, wurde lüfter/ventilator automatisch eingeschaltet?

Hallo Lacuna, eigentlich warum musst Du deine Wasserpumpe wechseln?? http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif wie bist Du dazu gekommen? außerdem wie viele km ist dein wagen gelaufen/auf dem tacho hat? gruß

Man kann auch so ohne zu fräsen und so zeug: mit dem querschnitt passendes stück rohr (z. b. bei hornbach kaufen) an einem ende von beiden seiten symmetrisch zur mitte ansägen, so dass dort 2 kleine stifte vorne mit der passenden breite entstehen, mit feile alles gläten und noch an dem anderen ende durchbohren für den griff – fertysch. http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/e035.gif gruß

Ja richtig, hast recht, habe ich mich in den bremsscheiben anscheinend verguckt... deswegen ist mir schon wieder schlecht. Aber weiter: wie geht es so richtig lackieren OHNE auseinander zu bauen? Alle Bremssättel sind galvanisch beschichtet (gute honda-qualität), sie rosten deswegen so gut wie nicht aber sie rosten mit der Zeit schon, ist leider so. und wenn b-sattel aussen rostet, rostet er auch drin! (was willst du dagegegn machen?) Du willst lackieren ohne alles auseinander zubauen (OK), Lack greift Gummi an, ohne auseinander zu bauen geht deswegen leider alles wie dichtungen vorzeitig kaputt.. und und und ist unsinn für mich, ok hab schon genug geschrieben alsoviel glück.

Wenn ich schon so was lese: „mit Druckluftpistole noch mehr lose Farbe entfernen“ ist damit für mich auch klar da hat schon davor jemand nicht richtig alles lackiert und sonst wie das alles aussieht...!! http://www.cosgan.de/images/smilie/ekelig/g025.gif ... und was soll das ganze wirklich bringen...? http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif hab schon einiges gesehen und gemacht das ist aber wirklich nichts für mich... http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/d075.gif ist aber dein wagen und deine entscheidung...

nun rostige bremssättel sind ganz normal, sind wie die grauen haare ... ganz normal mit der zeit...(die kriegst du auch nicht so richtig weg) http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif oder? wenn du alles auseinander baust, reinigst und lackierst machst du alles (was funktion betrifft) nur noch alles viel schlimmer deshalb mein Tipp: lass es so wie es ist... sonst möglicherweise Probleme.. gruß

......esse ein paar spargel, trinke ein paar bier und danach pinkele um deinen acci-wagen, so hast dein revier gekennzeichnet.http://www.cosgan.de/images/smilie/boese/e035.gif hoffentlich hilft und hast deine ruh wegen deine katzen. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif

...also in dieser abteilung sind ja nur fast neue accord-wagen von daher b-sattel/b-scheibem-mäßig müsste alles ok sein. ich bin kein experte aber ich würde sagen bei so einer extremen belastung wie „öfter von 220 km/h und mehr runterbremsen“ darf man sich nicht wundern, dass da etwas kurzzeitig heiß wurde und gerumpelt und gepiepst hat. falls viel b-belag noch drouf ist, würde ich nichts auswechseln aber ist ja deine kohle und deine entscheidung.

@Accord06 will ja auch das teil bis jetzt KEINER! Sportluftfilter http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif = für mich niemals in frage...:( und mit dem „Prüfstand“ ist nicht alles wie folgen prüfbar! ...ist dir aber anscheinend so wie so egal, hauptsächlich heute „ein Stern zu sein“, andere egal...