kardynau

Ich sehe es genauso wie @zpx. zuerst hintere radlager prüfen, obwohl eigentlich müsste kaputtes lager erst brummen aber möglicherweise ist es mit den hinteren anders. wie viel km hast auf dem tacho? meiner ca5 hat 240tkm drauf und die hinteren radlager sind noch Ok. sie sind viel besser als die vorderen geschützt, deshalb halten sie auch länger aus. es könnte auch etwas mit den bremsen sein, fest, verrostet, abgenutzt usw... radlagerwechsel hinten ist relativ einfach... falls du die anleitung dazu brauchst, schreibe bitte ob du scheiben oder trommel hast. hab etwas für accord 98bj auf niederländisch gefunden, müsste ähnlich sein. gruß

@SmallD – weißt das noch nicht? die länge oder die breite ist nicht entscheidend, es kommt einfach auf die "Technik" an. :auslachen: Ja, ja Opel hat eine menge bei Honda Civic der achten generation abgeguckt! für den motor lässt sich aber opel noch viel, viel zeit, jooo eben noch volle 2 jahre. es wird aber vermutlich in 2011 mit dem Ampera, wie damals mit dem Vectra ausgehen, hübsches aussehen drin aber veraltete technik. Aussehen ist eben nicht alles! Das Gesamtpaket wie bei I-IONDA muss stimmen! :party1::party2: Gruß

Also, ich kann dir aber nur von meinem acci schreiben. Die zwei Schräubchen sind raus - 6 mm, Bremssattel, Bremssattelhalter mit Bremsklötzen ist auch abmontiert somit Bremsscheibe frei. Falls die Bremsscheibe sich schwer lösen lässt, brauchst 2 Stück 8 mm Bolzen/Schrauben einzusetzen und festzudrehen. Dazu hast in der Bremsscheibe zwei große 8mm-Löcher mit Gewinde. 02hintere Bremsen.pdf

@cogan ja, ja bei honda-leipzig wollen anscheinend mit wenig mühe die fette kohle abkassieren.:( ja @David, es gibt immer weniger anständige leute und gute beratung in den autowerkstätten. sie nutzen schamlos die unwissenheit der fahrer aus und machen dazu oft, dass was völlig unnötig ist. 2 auszug aus meiner HH-erfahrung: hab damals auspuffgummi benötigt, bei HH nachgefragt, war da, also gleich vom lager geholt, hab 20DM bezahlt und war froh. zuhause vor dem wechsel hab das teil angeschaut, waren reste vom unterbodenschutz drauf. :schock: na ja, haben die dort dies wirklich nötig gehabt? ?( nun, aber so klein fängt man an. :auslachen: gruß

Zitat: (Opel) „Sein Konzept hat außerdem einen großen Vorteil: Man kann ihn jetzt schon kaufen.“. Wer kauft sich schon eine Katze im Sack? Sein großer Nachteil, Opel gibt’s dann vielleicht nicht mehr, oder wird dann möglicherweise der wagen mit Reis angetrieben. Möglicherweise gibt’s einen 3. Weltkrieg, und meine kohle ist weg, und und und....:auslachen: Hab gerade beim Spazierengehen beim Auto-Händler unter die Motorhaube eines alten Opel Vectra (ab 1988 gebaut) geschaut. Ein Motörchen wie bei Ford-Taunus, ganz simpel. Im Vergleich mit meinem Acci 1987 Einspritzer, da liegen einfach die Welten dazwischen. :D Auch mit Honda-Vergaser-Version (hab ich auch), wäre wie Vergleich zwischen Pc und Amiga. Da konnte Opel schon damals einfach nie mithalten. Hab noch den alten Amiga im Keller, deshalb angemessener Vergleich. Genauso sieht es mit der Honda-Entwicklung und Opel-Unterentwicklung jetzt aus, find ich. :auslachen: gruß

Hallo Accord-Ca5 Fans, da es ziemlich schwierig ist an die Werkstatthandbücher in Deutsch zu kommen, poste ich diese hier mal. Sie sind schon nicht schlecht aber es ist nicht alles drin was manche gedruckte Version beinhaltet. Man müsste das dicke Buch einscannen aber dies ist viel Arbeit. Vielleicht mal später.. Also hier ein Link....Konstruktion_und_Funktion_Accord_CA5_1986 Es bleibt dort vermutlich so ca. 10 Tage, danach lösche ich alles von dem Server. Falls jemand danach braucht, bitte melden oder von den anderen Ca5-Besitzern kopieren. Gruß.

viele werkstätten, nicht nur HH, wollen außer, dass sie die arbeit abliefern, auch nebenbei die leute verarschen. die wissen auch oft aus erfahrung ganz genau wo die schwächen eines wagens liegen. somit wissen sie ganz genau wie/was mit/ohne aufwand abzurechnen ist, heißt hier wer/wie abzuzocken ist. :( auszug aus meiner HH-erfahrung: vor über 10 Jahren hab ich mal mit meinem Acci unfall unverschuldet gehabt, habe ich mit meiner linken seite einen alten VW-golf von der straße gefegt (hat mir ja vorfahrt genommen), deshalb habe ich bei HH meines vertrauens meinen wagen abgegeben und mit der reparatur beauftragt. sachverständiger-schätzung, reparaturdauer: 9 tage, kosten ca. 13tDM. hab damals meinen Acci-ca5 für 14,5tDM gekauft, somit eine menge kohle für so eine reparatur... nicht wahr. nun habe ich den wagen abgegeben und leihwagen genommen, und einige tage später hab ich meinen instandgesetzten wagen abgeholt. ich bin weggefahren ohne so richtig nachzuprüfen. hab mir gedacht, für den preis müsste alles Ok sein, waren ja so nett und hat‘s ja ein bisschen gekostet. ok, es war damals regnerisch.. am nächsten tag habe ich meinen Acci geprüft: motorhaube aufgemacht und BLANKES blech gesehen schon ein wenig mit flugrost bedeckt. ich dachte, bin auf einem fremden planeten gelandet. :schock: hab am gleichen tag reklamiert (lächerliche ausreden), zweiten termin ausgemacht und wieder gewartet. vor der zweiten reparatur war ich aber bei einem zweiten sachverständiger und habe mich informiert. es wurde natürlich nachgebessert, alles nochmals vorne von vorne gemacht. es hat schon wieder einige tage gedauert. diesmal war ich aber bei HH während der arbeit zu besuch und habe alles geprüft wie anständig nachgebessert wurde. ich hab damals sogar ein paar hundert-DM als entschädigung gekriegt, ABER vertrauen war weg. :( eigentlich müsste ich mich an dieser Stelle bei meinem HH bedanken. seit diesem vorfall (und einigen anderen), mache ich fast alles selbst (da meistens möglich), hab dadurch viel dazu gelernt. für erspartes kaufe ich gutes werkzeug und lektüre. vor allem weiß ich jetzt wie/was erneuert wurde, ich lasse mich doch nicht selbst verarschen! :auslachen: gruß

Hallo Aerodeck-96, muss man dir denn jedes wort einzeln aus der nase ziehen? :D wie sollen wir dir helfen wenn Du uns nur kleine bruchstücke verrätst? ?( berichte mal alles ausführlich, wie es war/ist. hab 3 fragen gestellt, du antwortest nur auf eine und dazu noch ungenau. wenn bremsscheiben während der fahrt zu heiß werden, stinken die bremsklötze furchtbar und qualmen dazu. ist es so oder anders, müsste dir auffallen oder, :auslachen: usw. ...? kurz gesagt: ich stimme @RoadRunnerNo1 aussage zu, hast ja werkstatt beauftragt und für leistung bezahlt, dann sollen sie alles nochmals überprüfen und nachbessern, dazu hast auf jeden fall recht. Gruß

Ja, ja @loki_0815,wollte ja nix mehr schreiben .... aber es geht leider nicht anders ..... junge, junge ..... „aluminium bremszangen“ bei accord, wo hast Du das aufgeschnappt? ?( also meine sind aus stahl, die man im shop kriegt genauso wie für CE2 z. b. hier: http://www.parts2go.de/Bremsanlage/Bremssattel/Bremssattel/-halter-Traeger:::100006_100027_100807.html von daher keine angst mit der kupferpasste, man kann sie ruhig verwenden. :D und @loki_0815, du sollst keine langen vorträge (jetzt hier zur bremsflüssigkeit) halten, sondern zum thema schreiben. also zum thema: @Aerodeck-96 hat ja geschrieben, dass alles bei einer werkstatt („wechseln lassen„) gewechselt wurde. deshalb gehe ich davon aus, dass alles nach vorschrift gemacht und geprüft wurde. bremsbeläge wurden gewechselt, bremsscheiben auch. dabei mussten bremskolben zurückgedreht werden :schock:, ansonsten passen die bremsbeläge ja nicht rein, also waren bremskolben leichtgängig. man kann bremskolben natürlich frisch mit ATE-bremszylinderpaste (03.9902-0501.2) oder silikonfett beschmieren oder wie @kretschi74 schreibt etwas bewegen, schadet nicht aber dies ist auch nicht alles. leichtgängig müssen auch die bremssattelhaltestifte sein, die den bremssattel mittig/beweglich halten sollen. dies ist aber schon ein bisschen fummelei und nichts für laien. :wall: @Aerodeck-96 aussage: „nun gehen die nach dem dem bremsen nicht mehr richtig auseinander“ ist subjektiv, da er ein laie ist. es ist halt anders als vorher (sollte auch) aber muss/sollte funktionieren. wenn er zur werkstatt geht und erzählt, dass ihm etwas nicht gefällt, sollte er sich dann nicht wundern, dass ihm ein sattel-kauf vorgeschlagen wird. Es ist ja ein gutes geschäft für die werkstatt. Gruß hintere bremsen.pdf

Ej @lloki_0815i bleib locker, und nicht mehr böse sein, bitte. bitte ignor modus aus! ..und frieden. Ok? bin auch nicht perfekt. :D Gruß

davon hast du aber früher nicht berichtet: „denke das die Kurbelwellen Lagerschalen hin sind und nicht genug Öldruck erzeugen und somit die Pleuel etwas geräusche verursachen gegebenenfalls die Pleuel auch tauschen.“?( falls das pleuellager bzw. die kurbelwelle geräusche machen würde, wäre das für mich persönlich eine katastrohe. :wall: da ist offensichtlich zu hören ("etwas geräusche"), dass dort kein ölschmierfilm mehr vorhanden ist (spiel zu groß, abnutzung, lecks im motor=druckverlust usw.). da kann man nicht viel mehr helfen, würde ich sagen. da ist eine große reparatur wie pleuelstange/kurbellwelle auswechseln fällig (nehm an überdruckventil geprüft und ok). also motor ausbauen und auseinander nehmen oder gegen anderen austauschen. du kannst noch vielleicht mit dem anderen öl noch versuchen wie z. b. 10W-60 das etwas dickflüssiger ist, auch wenn es warm ist. gruß

Hallo, was heißt hier: hintere bremsen gehen nicht mehr richtig auseinander? ?( 1. kannst bremsen oder nicht? ?( 2. kannst handbremse benutzen oder nicht? ?( 3. sind deine hinteren bremsen/bremsscheiben während der fahrt heiß oder nicht? ?( falls erste 2 fragen oben mit JA, dritte mit Nein beantwortet: würde ich nichts machen. heißt für mich alles Ok. da bremsscheiben und bremsbeläge gewechselt wurden, mussten bremskolben hinten extrem zurückgedreht werden, da bremsscheiben und bremsbeläge zusammen jetzt maximal dick/breit sind. jetzt musst du bremsbeläge etwas abnutzen, damit für bremskolben mehr platz entsteht. gruß

Hallo @Yuri, am wichtigsten für die Ersatzteilsuche sind für mich Stellen im Fahrzeugschein oder Fahrzeugbrief mit Schlüssel-Nr.: zu 2: und zu 3: (z. B. zu 2: 7100 zu 3: 433 (hier erste drei Ziffer - Aerodeck) oder auch zu 3: 434 - CA5 Limousine) So kannst Du mit der Eingabe der beiden Zahlen auf jeder Internetseite mit Autoteilen alle wichtigsten Daten abfragen und die richtigen Teile direkt bestellen, original Honda/OE-Nummern finden usw. wie z. B. hier: http://shop.husch-autoteile.de/index.php/search oder hier: http://www.autoteile-shopping.de/ ... dies erleichtet erheblich Teilesuche. Gruß

Die Zündkerze (nur Elektroden und Isolator im Motor) stellt sich im Betrieb auf eine Arbeitstemperatur von 500-800°C ein. So können Ablagerungen an dieser Stelle gut verbrannt werden, aber eben nicht alle (Rußbelag z. b. rehbraun). Die Betriebstemperatur des Zylinderkopfes (ist ja mit Wasser gekühlt) liegt so um 90°C, von daher an dessen Oberfläche kann schlechter etwas verbrennen. Solltest Du dein Zylinderkopf auf die Arbeitstemperatur der Zündkerze bringen wollen, musst Du ein bisschen aufpassen, damit dir dein Motor nicht verdampft. :auslachen: Da wird schnell aus einer Selbstreinigung riesige Sauerei. :schock: Gruß

ich brauche doch keine vorlesung von wegen zündkerzeneigenschaften. :auslachen: jeder weiß was für eine bezeichnung (d.h. wärmewert) seine zündkerzen haben, von daher ist schon alles richtig. (deshalb 3/4 deiner vorlesung war für die katz) jede zündkerze hat ablagerungen wie rußbelag, je nach zustand des motors (hell oder dunkel). Es geht hier um ölverbrauch. beim öl im verbrennungsraum, wie z. b. beim hohen ölverbrauch, hat sie eben andere ablagerungen und je nach dem auch mehr und woanders im motor auch, auch wenn motor richtige betriebstemperatur erreicht. deshalb habe ich thermostat gewechselt, damit die zündkerzen schnell bzw. schon nach wenigen minuten auch gemütlich warm haben. hab noch nie so quatsch gehört, dass „man(n) sollte die mal freifahren damit die kerzen auch mal ihre selbstreinigungsthemp. erreichen .... und wenn man das macht dann kann sich auch im brennraum nix ablagern.“, ich werde dies auch nicht extra tun. und wenn deine kerzen zu nass haben, kannst ja pampers drauf tun. :auslachen: gruß

@ loki_0815 - freifahren - was heißt das denn jetzt hier? :D dein motorraum zu verbrennen/zu überhitzen? ?( bei mir hat jetzt mein ca5 wagen (nach thermostatwechsel) nach wenigen minuten die betriebstemperatur erreicht, so soll es auch IMMER sein. ;) falls ich doch blei am fuß haben sollte hab ja kühler als reserve zum abkühlen. es entstehen immer an den zündkerzen ablagerungen, die als ein zeichen/o. hinweis für gute oder schlechte verbrennung ist. wo anders auch, bitte nicht vergessen. diese ablagerungen bleiben und sind NIE weg, man braucht deshalb von zeit zur zeit eben 4 neue. egal wie viel öl man braucht zum nachvielen, ölverbrauch ist immer und nur ein schlechtes zeichen, bei viertakt-motor, deshalb unverständlich für mich. bei freifahren/ selbstreinigungstemperatur s. g. deinen experimenten wären auch andere teile überhitzt, deshalb ist es eine (von dir), find ich, so ziemlich seltsame methode. selbstreinigung: was würde dazu unsere putzfrau sagen? Willst Du den wischlappen abkriegen? :auslachen: mfg

jooo dies habe ich mir auch gedacht. Acci hat ja kein zweitakt-motor deshalb bracht er auch normalerweise kein extra öl, außer ist motor schon im a../bissle abgenutzt. so ein großer ölverbrauch ist für mich deswegen voll unverständlich und ein zeichen dafür, dass etwas nicht in ordnung sein könnte. ?( das öl verschwindet ja doch nicht einfach sondern verbrennt und lagert sich an den ventilen/v-sitzen, kolben, im zylinderkopf, zündkerzen und besonders im kat ab. dass dies ungesund für motor/kat ist, brauch ich doch niemanden zu erklären, oder? :D ps.: wie schafft @Acci-Drivers sein motor, oh waja 450Tkm wirklich nicht schlecht :schock:, bei der leistung/bedingungen so lange zu fahren ist für mich deshalb ein rätsel? oder hat er vielleicht ein geheim-tipp/ev. neue öl-mixtur erfunden? ?( :wall: ;) Gruß

hej, weißt net was du fährst? ?( ganz schlecht, find ich! :auslachen: big schon überrascht! gruß

ej @Acci-Driver bei 450tkm ist dein motor schon ziemlich fertig/durstig deshalb kippst ja auch genug öl nach und er ist auf jeden fall für kein ballett geeignet. :auslachen: da ist doch jederzeit motorstillstand/versagen möglich, da braucht dein motor einfach öl, ganz besonders bei deiner fahrweise, so sehe ich es. vielfahrer sind keine normale fahrer (berufsbedingt) da ist dir alles viel mehr egal, als z. b. mir. ich habe nicht nötig meinen wagen zu jagen. :D ist aber gut zu wissen, dass bei deinen extremen dein motor dich so lange (wie z. b. öl-wechsel aller 30tkm) geduldet hat.:schock: Gruß

ja ein fachmann ist auf jeden fall besser als ein anfänger, aber mit den „fachmanns“ muss man auch aufpassen und jede reparatur sorgfältig danach/ich während überprüfen, ob alles tip top in ordnung ist und man sich keine sorgen mehr zu machen braucht. :-D nicht mit den versprechen vernebeln lassen. :D da haben mir schon auch hh-fachmanns :auslachen: etwas berechnet was überhaupt nicht gemacht wurde, also vorsicht ganz besonders bei den freien werkstätten. am besten eigene teile mitbringen, ansonsten kriegt man china-teile verbaut, die nichts taugen. :wall: original honda teile halten je nach dem 200tkm und mehr aus, das ist das beste aber diese kosten auch dem entsprechend mehr. gruß

Einfach Cool-bleiben! :D

@Vette hab von dem anderen thema abgeguckt: 1/2-1 liter Öl auf 1000km (beim ATR) ist das für mich eine reine katastrophe! :wall: Nicht nur wegen geld. Wenn man bleifuß hat, sollte man sich dann über den zu hohen ölverbrauch/übermäßige abnutzung nicht wundern. mischen von verschiedenen öl-Marken war nie gut. :schock: wenn man zu oft um 200km/h rast bzw. fast immer oberhalb 4500touren (z. B. im sommer) bleibt, wie Du, wird der motor als auch das öl so überdurchschnittlich belastet. öl wird dann zu heiß (oft über 100°C) wodurch es auch flüssiger als es sein soll wird, d. h. viskosität schlechter wodurch mehr davon verbraucht wird (statt w40 entsteht W30 so ca.). dadurch schmiert es auch nicht mehr so gut usw.. - und somit die konsequenzen warte ab, motor qualmt. deshalb ist 10W-60 Öl bei bleifuß besser, weil falls das öl zu heiß und dadurch flüssiger wird behält es trotzdem statt W60 die viskosität wie z. B. W40, somit Ok. W60 dichtet auch besser ab, wenn man nicht übertreibt. :D was aber die öl-marke betrifft, ja, ja, jooo, dies kenne ich schon, immer die Anderen schuldig bzw. Öl-hersteller. und wozu waren diese allen normen (DIN) für alle, ja möglicherweise unwichtig? :auslachen: hab schon verschiedene Öl-Klassen benutzt, letztens CASTROL GTX High Mileage - eigentlich miserable qualität aber nie probleme gehabt. mein Ca5-wagen hat aber seit über 10 jahren 160km/h nicht mehr gespürt und er verbraucht auch (vermutlich deshalb) kein Öl innerhalb der ölwechselintervallen von 10tkm. weiter so... nun ja manchen ist was anderes wichtiger :D Gruß

Jo jooo, dies sehe ich genausooo, bin auch kein supersportler und will auch meinem Ca5 keine überhitzte suppe zumuten, kann sich ja verschlucken. er soll ja noch oldtimer werden. :D wenn jemand bleifüße hat, sollte sich lieber CASTROL EDGE FORMULA RS SAE 10W-60 besorgen, so hat man genügend reserve. was mich aber verblüfft 10W-60 kostet noch weniger als EDGE 0W-40. (45,95/51,95€), verstehe ich nicht weshalb, müsste ja besser sein. ?(

@lars-san: wo warst Du denn damals, auf der Zugspitze bis zum Frühling eingeschneit?:auslachen: Unter „Temperaturen unter -20°C, eher sporadisch“ meinte ich zwei Kältewellen 2008/2009 um den 6./7. Januar herum, südlich von Dresden mit ca. -27,5°C und einer zweiten Frostperiode um den 18./19. Februar im Alpenvorland wie in Oberstdorf mit ca. -24,0°C. Ansonsten laut Wetter-Online gab es z. B. in Stuttgart 2008/2009 keinen einzigen Tag unter -20°C. (-15°C, ca. 4 Tagelang). Deshalb ist für mich, das 10W40 Öl, vollkommen ausreichend. Gruß

Hab bei ADAC gefunden: „Longlife-Öle zählen ebenfalls zu den Leichtlauf-Schmierstoffen, meist im SAE-Bereich 0W-30 oder SAE 0W-40. Sie sind in Fahrzeugen mit Longlife-Service vorgeschrieben. Dabei berechnet ein Steuergerät anhand der Daten verschiedener Sensoren (für Ölstand, Bremsenverschleiß, Geschwindigkeit, Verbrauch, Drehzahl) die Motorbelastung und dementsprechend den nächsten Inspektionstermin. Damit sind z.B. bei VW Wartungsintervalle bis zu 30.000 km beim Benziner und bis zu 50.000 km beim Diesel möglich. Diese Maximal-Laufleistungen verringern sich bei stärkerer Beanspruchung des Fahrzeugs z.B. durch Stadt- und Kurzstreckenverkehr. Eine Anzeige im Kombi-Instrument weist zeit- oder kilometerabhängig auf den nächsten Ölwechsel und Wartungsdienst hin. Beim Longlife-Konzept darf grundsätzlich nur die vom Fahrzeughersteller für den jeweiligen Motor freigegebene Longlife-Ölqualität verwendet werden - auch beim Nachfüllen. Die Verwendung anderer, nicht freigegebener Öle bringt einen erhöhten Verschleiß mit sich und kann unter Umständen zu einem Motorschaden führen. Wenn kein Longlife-Öl verwendet wird, muss das Steuergerät auf feste Inspektionsintervalle umprogrammiert werden. Longlife-Öle sind nicht überall erhältlich. Daher ist es empfehlenswert, einen Liter der erforderlichen Qualität zum Nachfüllen im Auto mitzuführen.“ Ich denke mit den Ölwechselintervallen von 20tkm müsstest Du aber eigentlich zufrieden sein. Diese hätte ich auch gerne, geht leider nicht.